Santa Teresa, Rio de Janeiro: bakken, hvor Rio sænker farten

Den gule bonde kører stadig raslende op fra Centro, skraber de hvide buer på den gamle Carioca-akvædukt, før den snor sig ind på en bakke af brostensbelagte gyder, jungle-glimt og afskallede kolonihuse. Den lyd – sporvognsklokken om et uoverskueligt hjørne, den metalliske raslen, den korte stilhed, når den holder stille – er Santa Teresa i miniature: gamle Rio, der bevæger sig i sit eget tempo, over trafikken og under skyerne.

Hvad Santa Teresa er kendt for

Santa Teresa ligger på en stejl granitbakke mellem Centro og Lapa, tæt nok på til at høre byen, men adskilt fra den, indhyllet i en kant af Tijuca-regnskov. Gaderne er smalle, brostensbelagte og sjældent flade; atelierer, gæstehuse og århundredgamle palæer læner sig ind i hinanden, halvt opslugt af mangotræer og bougainvillea. Katte soler sig på havemure, aber plyndrer af og til figen-træerne, og bondeklokken annoncerer sig om uoverskuelige hjørner. Det er boheme i ordets rette forstand, ikke brochureversionen: malerstænkede atelierer med åbne døre, samba, der driver fra en bar, du ikke helt kan finde, og lange frokoster, der uden undskyldning bliver til eftermiddage.

Kvarteret har fået sit navn fra Convento de Santa Teresa, hvis grundsten blev lagt i 1750. Karmelitterklosteret gav det gamle Morro do Desterro sin identitet, og gennem århundrederne blev bakken fyldt med palæer for kaffebaroner og senere de kunstnere, der koloniserede de falmede huse. Hvis du vil have den korte version af stedet, er det det: kloster, kaffe, kunst, sporvogn. Men Santa Teresa forstås bedre ved at bevæge sig langsomt gennem det, en stigning ad gangen.

Emblemet er bonde – den sidste fungerende elektriske sporvogn i Rio – som glider ud af Centro over Arcos da Lapa-akvædukten og klatrer op ad bakken ad Rua Joaquim Murtinho. Det er mere end transport; det er kvarterets åbningsscene, lidt teatralsk, lidt knirkende og stadig i gang med det, den blev født til.

Det andet ikon er Escadaria Selarón, den 215-trins mosaiktrappe, der løber ned mod Lapa. Den chilenskfødte kunstner Jorge Selarón begyndte at flisebelægge trappen uden for sit hjem i 1990 som en hyldest til Brasilien og dækkede den til sidst med mere end 2.000 fliser fra over 60 lande. Trappen forbinder officielt Rua Joaquim Silva i Lapa med Santa Teresa-bakken, så den tilhører begge verdener, og det føles sådan: halvt offentligt kunstværk, halvt bypulsåre, fuld af farve.

Santa Teresa er også Rios atelierdistrikt. Atelierer med åbne døre, små gallerier og den årlige kunstvandring Arte de Portas Abertas holder kvarterets kreative puls synlig, mens karneval har sin egen loyale tilhængerskare. Céu na Terra har paraderet gennem bakkerne om karnevalslørdag morgen siden 2001, og Carmelitas bærer sin egen legende om en nonne, der sprang over muren for at deltage i festen. Det er Santa Teresa i en sætning: seriøs om kunst, useriøs om at sidde stille.

Hvor man spiser og drikker

Frokost er hovedbegivenheden heroppe, og oftere end ikke betyder det feijoada. Det mest berømte bord er Bar do Mineiro på Rua Paschoal Carlos Magno, åbnet i 1992, hvor væggene er dækket af sort-hvide fotos, og stemningen er støjende hygge. Bestil feijoada completa, som nemt serverer to eller tre, tilføj bolinhos de feijoada, hvis du ikke allerede er mæt, og lad en stærk caipirinha gøre sit bedste. I weekenderne, kom tidligt; dette er den slags sted, der fyldes hurtigt, fordi alle i kvarteret ved præcis, hvorfor de er der.

For et bredere udsnit af Brasilien bringer Espírito Santa på Rua Almirante Alexandrino Amazonas til bakken. Kokken Natacha Fink, som voksede op nær Manaus, laver mad med tucupi, tucumã og ferskvandsfisk i et palæ fra 1875 langs sporvognslinjen. Omgivelserne betyder noget her: gammelt hus, høje lofter, fornemmelsen af, at middagen er vandret ind på et sted med historie og har besluttet at blive. Det er den slags restaurant, der minder dig om, at Rio ikke er én ret, men mange, flettet sammen af afstand og appetit.

Længere nede ad samme gade er SobreNatural go-to for moqueca og dagens grillede fisk. Du kommer her for skaldyr, ja, men også for den lette selvtillid fra en nabolagsrestaurant, der ved præcis, hvad den er. Hvis du vil have noget mere forankret i nordøst, har Bar do Arnaudo ved Largo dos Guimarães serveret ærlig sertão-mad siden 1970, med carne de sol og kassava under malerier af Selarón selv. Det er et af de rum, der føles beboet snarere end designet, hvilket normalt er det bedre tegn.

Café do Alto tager sig af morgenenden med en nordøstlig morgenmad, der kan løbe direkte ind i frokost: tapioka, couscous, den slags tallerken, der holder dig kørende, mens du planlægger at gøre meget lidt andet. Adega do Pimenta, på Rua Almirante Alexandrino, har brugt fire årtier på at skænke tysk øl ved siden af pølser og svinekno, hvilket lyder usandsynligt, indtil du sætter dig ned og indser, at Santa Teresa altid har været et sted, hvor påvirkninger ankommer og bliver.

Øverst på spisekortet ligger Aprazível, en familierestaurant i en stråtækt bakketopshave med en Michelin Guide-notering og en udsigt, der rækker over Centro og Guanabara-bugten. Kokken Ana Castilhos regionale brasilianske mad kommer med caipirinha lavet på carambola og passionsfrugt, og hele oplevelsen er kalibreret til at blive hængende. Dette er ikke en hurtig restaurant. Det er, hvor du går hen, når du vil have middagen til at blive til aftenen.

Gå i byen

Santa Teresas aftenliv er afdæmpet og musikstyret snarere end kluborienteret, hvilket er præcis derfor, det virker. De larmende klubber ligger fem minutters taxatur ned ad bakken i Lapa; heroppe handler aftenen om samtale, cachaça og et rum, der lader natten ånde.

Den store gamle bar er Armazém São Thiago, universelt kendt som Bar do Gomez. Det startede som en hjørnekolonial i 1919 og blev en botequim uden at miste sine knogler: flasker stablet til loftet, mosaikgulve, en caipirinha-liste bygget på en lang række cachaçaer, og et publikum, der bliver højere, når weekenden ruller ind. Det er fredet og stolt upoleret, den slags bar, hvor rummet i sig selv føles som en del af menuen.

For noget mere atmosfærisk sidder Bar dos Descasados i haven på Santa Teresa Hotel, bygget under buerne på palæets restaurerede tidligere slavekvarterer. Tænk funklende lys, stearinlys, weekend-dj's og en solnedgangsudsigt over byen. Det er pænere og dyrere end gadebarerne, men omgivelserne fortjener sin plads. Det er her, Santa Teresa glider fra eftermiddag til aften med lidt mere glans.

Det lokale træk er enkelt: gør Santa Teresa til din tidlige aften – drinks og middag fra omkring 19 til 22 ved Largo dos Guimarães – tag derefter en ride-app ned til Lapa for live samba på Rio Scenarium eller Carioca da Gema, når den egentlige nat begynder. Bakkens gyder bliver mørke og stille efter middagen, så at gå fra bar til bar til fods sent om aftenen er ikke planen. Dør-til-dør-ture er.

Ting at lave / hvad man skal se

Start med bonde. Den restaurerede gule sporvogn kører fra stationen på Lélio Gama, nær Carioca-metroen i Centro, og rasler over Arcos da Lapa, før den klatrer til Largo dos Guimarães, kvarterets café-og-galleri-hub; en linje fortsætter til Dois Irmãos. Det er mere oplevelse end transport, og den klassiske måde at ankomme på. Hvis du tager den én gang og bruger resten af dagen på fod, har du forstået pointen.

Fra Largo do Curvelo er der en kort gåtur til Parque das Ruínas, den tagløse skal af socialite Laurinda Santos Lobos Belle Époque-palæ, genfødt med glas- og stålgangbroer som et gratis kulturcenter. Terrassen har en af de bedste gratis panoramaudsigter i Rio, ud over Centro, bugten og Sukkertoppen. Der er udsigtspunkter i denne by, der kræver meget og giver dig lidt; dette her giver tilbage på ordentlig vis.

Ved siden af ligger Museu da Chácara do Céu, der huser industrimanden Castro Mayas samling med værker af europæiske modernister ved siden af brasiliansk kunst og haver, der kigger mod havet. Det er et mere stille stop end terrassen ved siden af, men ikke mindre væsentligt, hvis du vil forstå nabolagets lange samtale mellem rigdom, samling og fornyelse.

Resten er vandring: åbne atelierer, små gallerier og street art omkring Rua Áurea og Rua Joaquim Murtinho, den keramiske bølge af Escadaria Selarón ved Lapa-kanten og Convento de Santa Teresa på bjergtoppen. Santa Teresa belønner den uplanlagte gåtur, den hvor du følger en halvåben atelierdør eller en plet skygge og finder dig selv et sted, der er bedre end kortet foreslog.

Gå til fods, men brug rigtige sko – brostenene er stejle og ujævne – og time et udsigtspunkt til sidst på eftermiddagen. Lyset her er venligst, når det begynder at tynde ud, når bugten bliver sølv og byen nedenfor blødgøres i lag.

Shopping og markeder

Dette er ikke et indkøbscenterkvarter. Det nærmeste store shoppingcenter er ned ad bakken i Botafogo, og Santa Teresa er gladere uden den slags logik alligevel. Hvad det sælger, er kunsthåndværk og kunst: åbne atelierer spredt langs Rua Joaquim Murtinho, Rua Áurea og omkring Largo dos Guimarães, hvor malere, keramikere og juvelerer arbejder med deres studier åbne mod gaden. Glæden er lige så meget i at kigge som i at købe, og i at se noget blive lavet, hvor du stadig kan lugte malingen eller leret.

Det bedste øjeblik for dette er den halvårlige Arte de Portas Abertas, hvor snesevis af kunstnere på tværs af bakken åbner deres døre på vid gab i en weekend, og hele kvarteret bliver et vandregalleri. Året rundt finder du små designbutikker, antikvariske bogboder og kunsthåndværksstande samlet nær Largo, plus cachaça at tage med hjem fra hylderne på Bar do Gomez. Hvis du vil have et større antikvitets- og kunsthåndværksfix, afholdes loppemarkedet på Rua do Lavradio i nærliggende Lapa den første lørdag i måneden og er kun en kort tur ned ad bakken.

Overnatning i Santa Teresa

Folk vælger Santa Teresa for karakter og ro frem for strandbekvemmelighed. Du bytter en morgengåtur til sandet ud med brostensbelagte gyder, havepousadas og byudsigt, hvilket er en fair bytte, hvis det du ønsker er atmosfære snarere end en håndklæde-og-sand rutine.

The landmark-adressen er Santa Teresa Hotel RJ – MGallery, et 44-værelses boutiquehotel i et 1850-bakkeside kaffefarm-palæ, hjemsted for den Michelin-listede Térèze restaurant og den stemningsfulde Bar dos Descasados. Mama Ruisa er mindre og mere romantisk, et herskabshotel med udsigt over Guanabara-bugten, og bakken er prikket med karakterfulde pensionater og pousadas til mildere priser.

Sig efter noget inden for gåafstand af Largo dos Guimarães eller Largo do Curvelo, så du kan nå barer, sporvognen og udsigtspunkterne til fods, og tjek at en stejl, trappet adgang fungerer med din bagage. Dette er ikke stedet at ankomme med en kuffert, der kæmper imod. Det passer til rejsende, der bygger en tur omkring mad, kultur og byudsigt, ikke sol og sand.

Transport

Den signaturankomst er bonde: tag metroen til Carioca station i Centro, udgang B på República do Chile, gå til sporvognsterminalen på Lélio Gama nær Petrobras-bygningen, og kør med den gule sporvogn op over akvædukten. Den kører tirsdag til søndag, cirka kl. 8 til 17, hvert 15-30 minut, til omkring R$20 en vej. Det er værd at gøre for turen alene, men det giver også praktisk mening, hvis du vil have den klassiske indgang.

Der er ingen metrostation på selve bakken; den nærmeste er Glória ved foden, hvorfra det er en stejl stigning eller en kort taxa. I praksis når de fleste besøgende Santa Teresa via ride-app eller taxa – billig, hurtig og det fornuftige valg efter mørkets frembrud, når de stille gyder bedst ikke vandres alene. Inden for kvarteret er alt omkring Largo dos Guimarães, Largo do Curvelo og Parque das Ruínas gåbart, men det er virkelig bakket og brostensbelagt, så tag det roligt og brug ordentlige sko.

Regn med omkring 15-25 minutter med bil til Copacabana og Ipanema, et par minutter ned til Lapas natteliv og cirka 40-60 minutter til Galeão internationale lufthavn afhængig af trafikken. Santa Teresa er tæt på handlingen, men den opfører sig aldrig helt som handlingen. Det er charmen.