Lapa, Rio de Janeiro: wo die Bögen dem Samba weichen

Am späten Nachmittag speichert der Stein der Arcos da Lapa noch die Tageshitze, und die Straßenbahn von Santa Teresa rattert oben drüber, als hätte sie Wichtigeres zu tun. Unter diesem Aquädukt aus dem 18. Jahrhundert lockert Lapa seine Krawatte. Antiquitätenhändler ziehen die Rollläden an der Rua do Lavradio hoch, Barhocker werden auf den Bürgersteig gestellt, und der erste Bass dröhnt aus einer Tür an der Avenida Mem de Sá. Bis 22 Uhr gibt das Viertel meist vor, nichts anderes zu sein: verschwitzt, laut, demokratisch und herrlich unwillig, früh nach Hause zu gehen.

Wofür Lapa bekannt ist

Lapa wird von zwei Dingen bestimmt, die sich nicht trennen lassen, sobald man einen Abend hier verbracht hat: den Bögen und dem Samba. Die Arcos da Lapa sind der Anker des Viertels, ein Stein-Aquädukt aus den 1720er Jahren mit 42 Bögen und einer Höhe von 17,6 Metern, nachts angestrahlt und immer noch die gelbe Straßenbahn von Santa Teresa oben drüber tragend. Es ist die Art von Wahrzeichen, das weniger wie ein Denkmal und mehr wie ein Magnet wirkt. Die Leute treiben darauf zu, treffen sich darunter, trinken daneben und bleiben dann, weil die Musik schon angefangen hat.

Was Lapa anders macht als Rios Strandbezirke, ist, dass das Viertel sich nicht für Besucher herausputzt. Es ist downtown, und es sieht auch so aus: bröckelnde Kolonialfassaden, Graffiti, alte Villen, die zu Bars umfunktioniert wurden, und der ein oder andere Klapptisch, an dem Caipirinhas oder Spieße angeboten werden für jeden mit Kleingeld. Die Energie ist nicht poliert, sie wird geteilt. Studenten, Großmütter, Büroangestellte, Rucksacktouristen, einheimische Partygänger – alle landen im selben Sog. Diese Mischung ist der Punkt. Lapa ist der Ort, an dem Rio die Strandkörper-Pose ablegt und einfach tanzt.

Das andere Bild, das die Gegend prägt, befindet sich ein paar Blocks weiter in der Rua Joaquim Silva: die Escadaria Selarón, 215 mit Kacheln bedeckte Stufen mit über 2.000 Kacheln aus mehr als 60 Ländern des chilenischen Künstlers Jorge Selarón. Der Aufstieg ist kostenlos und verbindet Lapa mit dem hügeligen Santa Teresa. Gehen Sie früh morgens, wenn Sie die Stufen mit viel Platz haben möchten, oder am späten Nachmittag, wenn das Licht freundlicher ist und die Kacheln einzeln in Flammen zu stehen scheinen.

Ein kurzer Abstecher führt Sie zur Metropolitan-Kathedrale, diesem strengen Betonkegel von 1979, der wie ein modernistisches Raumschiff ausgesehen wirkt, das im historischen downtown gelandet ist. Es ist eine nützliche Erinnerung daran, dass Lapa kein thematisches Nachtlebenviertel ist. Es ist ein Teil der Stadt, das immer weitere Schichten angesammelt hat – sakrale Kunst, Kolonialhäuser, Antiquitätengeschäfte, Musiklokale und die Art von Straßenleben, die nur funktioniert, wenn das Viertel tagsüber noch von echten Einheimischen genutzt wird.

Wo man essen und trinken kann

In Lapa ist Essen keine von „Ausgehen“ getrennte Aktivität. Es ist der Einstieg. Fangen Sie richtig an, bevor die Musik die Nacht verschlingt, denn die alten Restaurants hier haben eine eigene Anziehungskraft. Nova Capela ist einer dieser Orte, der das Gefühl vermittelt, Rio schon ewig zu versorgen: eine portugiesische Institution seit dem frühen 20. Jahrhundert, berühmt für cabrito mit Brokkolireis und bolinhos de bacalhau, und geöffnet bis fast zum Morgengrauen, mit Kellnern in weißen Jacken, die noch flott unterwegs sind, lange nachdem der Rest der Stadt weich geworden ist.

Cosmopolita, an der Travessa do Mosqueira, gibt es seit 1926 und hat ein köstliches Stück kulinarischer Geschichte zu bieten: Es ist der Geburtsort des Filé à Oswaldo Aranha, ein Filet Mignon, übergossen mit gebratenem Knoblauch mit Reis, Farofa und portugiesischen Kartoffeln. Das Gericht klingt wie eine späte Korrektur eines langen Tages – genau so isst Lapa am liebsten. Reichhaltig, sättigend, ohne Schnickschnack.

An der Rua do Lavradio wird der Tagesrhythmus eher zum Boteco als zum Speisesaal. Mangue Seco Cachaçaria in Nr. 23 ist die Art von Ort, wo die Getränkekarte genauso wichtig ist wie das Essen, mit einer ernsthaften Auswahl an handwerklich hergestellten Cachaças, Moquecas und Live-Samba. Boteco da Garrafa verfolgt einen anderen Ansatz: 30 und mehr Flaschenbiere auf Lager und das Gefühl, dass eine kalte Flasche einem eine weitere Stunde auf der Straße erkaufen kann. Und dann gibt es noch Bar da Cachaça in der Avenida Mem de Sá 110, einen Cachaça-Tempel, der seit 1960 aus einer Liste mit Tausenden von Etiketten ausschenkt. Bestellen Sie eine Caipirinha mit handwerklich hergestellter Cachaça oder die jambu-Variante, die Ihre Lippen betäubt, und Sie verstehen, warum die Leute hier zwischen den Lokalen verweilen, anstatt weiterzueilen.

Zwischen den richtigen Bars sind die Klapptisch-Verkäufer Teil des Blutkreislaufs des Viertels. Günstige Caipirinhas, gegrillte Spieße, kleine Plastikbecher, keine Zeremonie. Man könnte das leicht als rauen Charme abtun, aber in Lapa ist es das verbindende Gewebe. Man trinkt ein wenig, läuft ein wenig, hört eine Band, die man nicht zu hören geplant hatte, und plötzlich hat die Nacht ihre Form geändert.

Ausgehen

Das ist der Grund, nach Lapa zu kommen, und das Viertel weiß das. Der schönste Raum hier dürfte Rio Scenarium sein, an der Rua do Lavradio 20, eine dreistöckige Villa aus dem 19. Jahrhundert, vollgestopft mit Antiquitäten und Filmrequisiten. Live-Samba, Chorinho und Gafieira-Bands spielen Dienstag bis Samstag, der Eintritt liegt bei etwa ab R$50, und der Ort füllt sich mit einer gemischten lokalen und touristischen Menge. Am Wochenende sollten Sie vor 21 Uhr kommen, wenn Sie die Warteschlange überspringen und noch Zeit haben wollen, sich umzusehen, bevor der Raum eine bewegte Klangwand wird.

Wenn Rio Scenarium das große alte Theater der Nacht ist, dann ist Carioca da Gema der enge, verschwitzte Club, wo die Musik unter die Haut geht. In der Avenida Mem de Sá, Nr. 79, bucht er fast täglich erstklassige Samba- und Chorinho-Bands, und die Pizza existiert nur aus einem Grund: um das Bier aufzusaugen und Sie ein wenig länger im Raum zu halten. Nebenan belegt Sacrilégio in Nr. 81 eine Villa, die einst mit dem Komponisten João Pernambuco verbunden war und in der Carmen Mendoza angeblich das Hutmacherhandwerk lernte. Sein Programm erstreckt sich über Samba, Choro, Forró und MPB, was eine nette Art ist zu sagen, dass der Raum in mehrere Richtungen drehen kann, ohne seinen Puls zu verlieren.

Ein paar Straßen weiter ist Clube dos Democráticos an der Rua do Riachuelo 91 seit 1867 ein Gafieira-Ballsaal. Wenn Sie Paartanz der alten Schule sehen möchten, ist dies der Ort – oder um mitzumachen, wenn Sie sich auf dem Parkett auskennen. Lapa kann chaotisch sein, aber die Ballsaal-Tradition verleiht ihm eine Art Gedächtnis. Nicht jede Nacht muss ein Wirbel aus Flaschen und Bass sein.

Für größere Shows bringt das zeltartige Circo Voador an der Rua dos Arcos Rock- und brasilianische Acts für rund 3.000 Besucher, Tickets etwa R$60–200 über Eventim. Direkt daneben veranstaltet Fundição Progresso Konzerte und Festivals in einem Kulturzentrum, das sich in das Viertel einfügt, als wäre es immer da gewesen. Die meisten casas de show verlangen Eintritt und werden erst nach Mitternacht richtig lebendig, was bedeutet, dass die Nacht hier eine lange Startbahn hat. Unter der Woche kann es ruhig und überwiegend lokal sein; von Donnerstag bis Samstag verwandelt sich das ganze Viertel in einen Open-Air-Club, der nicht nachlässt, bis der Himmel grau wird.

Aktivitäten

Bei Tageslicht belohnt Lapa eher das Bummeln als jeden festen Plan. Beginnen Sie unter den Arcos da Lapa und warten Sie, um die gelbe Straßenbahn von Santa Teresa oben vorbeirumpeln zu sehen. Folgen Sie dann der Menge oder ignorieren Sie sie und nehmen Sie Ihren eigenen Weg. Das Viertel ist kompakt genug, dass die Hauptsehenswürdigkeiten nahe beieinander liegen, aber die Freude liegt im Treiben: Kolonialfassaden, Antiquitätengeschäfte, das eine oder andere Wandgemälde, das Gefühl, dass der Tag noch nicht entschieden hat, was er werden will.

Gehen Sie fünf Minuten zur Escadaria Selarón und steigen Sie hinauf nach Santa Teresa. Es ist eine einfache Sache, eine Treppe, aber eine, die das Gewicht der visuellen Erinnerung der Stadt trägt. Kostenlos zu besichtigen, am besten früh zu fotografieren und immer interessanter, wenn man nicht versucht, hindurchzuhetzen.

Die Metropolitan-Kathedrale ist nur zweiminütiger Abstecher entfernt und allein schon wegen des Kontrasts lohnenswert. Ihre riesigen Buntglasstreifen und das unterirdische Museum für sakrale Kunst stehen in starkem Kontrast zu den rauen Kanten von Lapa draußen. Diese Spannung – zwischen dem Monumentalen und dem Improvisierten – ist einer der Reize des Viertels.

Das beste Gesamtkunstwerk ist jedoch die Feira do Rio Antigo, auch Feira do Lavradio genannt. Die Rua do Lavradio wird für den Verkehr gesperrt und füllt sich mit Antiquitätenhändlern, Vinyl, Kunsthandwerk, Essensständen und einer nachmittäglichen Roda de Samba. Sie fand historisch am ersten Samstag des Monats statt und wurde auf Samstage ausgeweitet – überprüfen Sie daher den aktuellen Zeitplan. Wenn sie stattfindet, verändert sie den Rhythmus der Straße völlig: Bummler werden zu Flaneuren, Musik verschmilzt mit dem Einkaufen, und die ganze Avenida fühlt sich wie ein langes Gespräch zwischen alten Möbeln, alten Schallplatten und neuem Lärm an.

Jeden Tag ist die Rua do Lavradio einen langsamen Bummel wert für ihre Antiquitätengeschäfte und restaurierten Kolonialfassaden. Die Straße ist das Tagesskelett des Viertels, der Ort, an dem Lapa sein Alter ohne Scham zeigt. Ja, Sie können einkaufen, aber vor allem können Sie schauen. Das ist der wahre Luxus hier: Zeit, sich die Details anzusehen, bevor die Musik wieder übernimmt.

Einkaufen und Märkte

Lapas Einkaufsmöglichkeiten drehen sich nicht um Boutiquen oder glanzvolle Retail-Therapien. Es geht um Antiquitäten, Schallplatten und einmalige Fundstücke, die mit ihren eigenen Geschichten zu kommen scheinen. Die Rua do Lavradio ist das Herzstück – eine Reihe von Händlern für alte Möbel, Lampen, Drucke, Vintage-Kleidung und Vinyl in oft restaurierten Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert, die einst Apotheken und Musiksalons beherbergten. Die Straße hat die richtige Art von Unordnung: die Art, die einen verlangsamen lässt, anstatt zu scrollen.

Der monatliche, inzwischen samstägliche Feira do Rio Antigo verstärkt all dies zu einem Open-Air-Markt mit Hunderten von Ständen und Live-Musik, und es ist die mit Abstand beste Zeit zum Stöbern. Rechnen Sie mit Plattenschätzen, Kunsthandwerksschmuck und dem ein oder anderen Künstler, der Drucke verkauft. Dies ist ein Ort, um zu jagen und zu feilschen für etwas mit einer Geschichte, nicht um Kettengeschäfte abzuhaken. Wenn Sie Einkaufszentren und Strandbekleidung wollen, gehen Sie in die Zona Sul. Wenn Sie einen Nachmittag wollen, der sich anfühlt wie ein Graben in der Erinnerung der Stadt, kommen Sie hierher.

Wo man in Lapa übernachtet

Die meisten Besucher feiern immer noch in Lapa und schlafen am Strand, und ehrlich gesagt bleibt das die vernünftige Grundeinstellung. Aber wenn das Nachtleben der Grund für Ihre Reise ist, kann eine Übernachtung hier sinnvoll sein. Die kleine, wachsende Gruppe designgeführter Hostels und Budget-Hotels in der Nähe der Bögen und hinauf zu den Selarón-Stufen – besonders nahe der Rua Joaquim Silva und Rua do Lavradio – bringt Sie in Sturmentfernung zu den Sambahäusern. Diese Nähe ist der ganze Reiz.

Der Gegenwert ist Lärm. Die Straßen sind am Wochenende bis zum Morgengrauen laut, und es hat keinen Zweck, so zu tun, als wäre es anders. Bitten Sie wenn möglich um ein Zimmer zur Straße abgewandten Seite, und akzeptieren Sie, dass Lapa nicht für frühe Nächte gemacht ist. Es passt zu jüngeren Reisenden, Alleinreisenden und allen, die gerne eine Meeresaussicht gegen Atmosphäre eintauschen. Preismäßig ist es immer noch eine der günstigeren Basen im Zentrum Rios, mit Hostel-Schlafsälen und einfachen Zimmern, die weit weniger kosten als vergleichbare Strandadressen.

Fortbewegung

Lapa ist kompakt und zu Fuß erkundbar. Die Arcos da Lapa, die Selarón-Treppe, die Rua do Lavradio und die Bar-Meile an der Mem de Sá liegen alle nur wenige Gehminuten voneinander entfernt, weshalb das Viertel nachts so gut funktioniert. Sie können zwischen Abendessen, einem Samba-Set und einem letzten Drink wechseln, ohne das Gefühl zu haben, zu pendeln.

Die nächste U-Bahn-Station ist Cinelândia (Linie 1), ein kurzer Fußweg entfernt und die schnelle Verbindung nach Copacabana, Ipanema und zu den Stränden. Carioca ist eine weitere nahe Option. Ab Cinelândia können Sie auch in die VLT Carioca-Straßenbahn Richtung Praça Mauá, Hafenviertel und Flughafen Santos Dumont umsteigen. Von den Stränden der Zona Sul aus rechnen Sie mit etwa 15–25 Minuten per Ride-App oder U-Bahn. Nachts schließt die U-Bahn, also planen Sie ein Taxi oder eine Ride-App für den Heimweg – das ist der übliche lokale Weg und es lohnt sich. Der Flughafen Santos Dumont ist etwa 10–15 Minuten entfernt; der internationale Flughafen Galeão etwa 30–45 Minuten je nach Verkehr.

Lapa ist lebhaft und in den belebten Bereichen nachts in der Regel in Ordnung, aber es ist immer noch das raue Stadtzentrum Rios. Bewahren Sie Ihr Handy gut verstaut auf, führen Sie nur wenig Bargeld mit sich, meiden Sie ruhige Nebenstraßen und nehmen Sie für den Heimweg ein Ride-App, anstatt spät zu Fuß zu gehen. Tun Sie das, und das Viertel gibt großzügig zurück: Musik, Geschichte und eine Nacht, die sich weniger wie eine Reiseroute anfühlt, sondern wie eine Hingabe.