Santa Teresa, Rio de Janeiro: der Hügel, auf dem Rio langsamer wird

Die gelbe Bonde rattert noch immer vom Centro herauf, streift die weißen Bögen des alten Carioca-Aquädukts und taucht dann in einen Hügel aus gepflasterten Gassen, Dschungelblicken und bröckelnden Kolonialvillen ein. Dieses Geräusch – die Straßenbahnglocke um eine unübersichtliche Kurve, das metallische Rasseln, die kurze Stille, wenn sie anhält – ist Santa Teresa im Kleinen: das alte Rio, das sich in seinem eigenen Tempo bewegt, über dem Verkehr und unter den Wolken.

Wofür Santa Teresa bekannt ist

Santa Teresa liegt auf einem steilen Granithügel zwischen Centro und Lapa, nah genug, um die Stadt zu hören, aber dennoch abgeschieden, umgeben von einem Saum des Tijuca-Regenwaldes. Die Straßen sind schmal, gepflastert und selten eben; Ateliers, Gästehäuser und jahrhundertealte Villen lehnen sich aneinander, halb verschluckt von Mangobäumen und Bougainvillea. Katzen sonnen sich auf Gartenmauern, Affen plündern gelegentlich die Feigenbäume, und die Glocke der Bonde kündigt sich um unübersichtliche Kurven an. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes bohemien, nicht die Prospektversion: farbbespritzte Ateliers mit offenen Türen, Samba, der aus einer Bar dringt, die man nicht genau lokalisieren kann, und lange Mittagessen, die ohne Entschuldigung zu Nachmittagen werden.

Das Viertel verdankt seinen Namen dem Convento de Santa Teresa, dessen Grundstein 1750 gelegt wurde. Das Karmeliterkloster gab dem alten Morro do Desterro seine Identität, und im Laufe der Jahrhunderte füllte sich der Hügel mit den Villen der Kaffeebarone und später mit den Künstlern, die diese verblassten Häuser besiedelten. Wenn Sie eine Kurzfassung des Ortes wünschen, dann ist es dies: Kloster, Kaffee, Kunst, Straßenbahn. Aber Santa Teresa versteht man besser, wenn man sich langsam, eine Steigung nach der anderen, durch den Hügel bewegt.

Das Wahrzeichen ist die Bonde – die letzte funktionierende elektrische Straßenbahn Rios –, die vom Centro über das Aquädukt Arcos da Lapa gleitet und entlang der Rua Joaquim Murtinho den Hügel hinauffährt. Sie ist mehr als ein Verkehrsmittel; sie ist die Eröffnungsszene des Viertels, ein wenig theatralisch, ein wenig knarzig und immer noch tut, was sie schon immer tat.

Das andere Wahrzeichen ist die Escadaria Selarón, eine 215-stufige Mosaiktreppe, die sich hinunter nach Lapa ergießt. Der aus Chile stammende Künstler Jorge Selarón begann 1990, die Stufen vor seinem Haus als Hommage an Brasilien zu fliesen, und bedeckte sie schließlich mit über 2.000 Fliesen aus mehr als 60 Ländern. Die Treppe verbindet offiziell die Rua Joaquim Silva in Lapa mit dem Hügel Santa Teresa, gehört also beiden Welten an und fühlt sich auch so an: halb öffentliches Kunstwerk, halb städtische Ader, ganz Farbe.

Santa Teresa ist auch das Atelierviertel Rios. Offene Ateliers, kleine Galerien und der jährliche Kunstspaziergang Arte de Portas Abertas halten den kreativen Puls des Viertels sichtbar, während der Karneval seine eigene treue Anhängerschaft mit sich bringt. Céu na Terra zieht seit 2001 am Karnevalssamstagmorgen durch die Hügel, und Carmelitas trägt die Legende einer Klosternonne in sich, die über die Mauer sprang, um an der Party teilzunehmen. Das ist Santa Teresa in einem Satz: ernst in der Kunst, aber nicht ernst darin, stillzustehen.

Wo man essen und trinken kann

Das Mittagessen ist hier die Hauptattraktion, und meistens bedeutet das Feijoada. Der berühmteste Tisch ist das Bar do Mineiro in der Rua Paschoal Carlos Magno, das seit 1992 geöffnet ist, wo die Wände mit Schwarz-Weiß-Fotos tapeziert sind und die Stimmung aus lautem Komfort besteht. Bestellen Sie die Feijoada completa, die bequem zwei oder drei Personen sättigt, fügen Sie Bolinhos de feijoada hinzu, wenn Sie nicht schon festgelegt sind, und lassen Sie eine starke Caipirinha tun, was sie am besten kann. An Wochenenden kommen Sie früh; das ist die Art von Ort, der schnell voll wird, weil jeder im Viertel genau weiß, warum er hier ist.

Für einen breiteren Überblick über Brasilien bringt Espírito Santa in der Rua Almirante Alexandrino den Amazonas auf den Hügel. Köchin Natacha Fink, die in der Nähe von Manaus aufgewachsen ist, kocht mit Tucupi, Tucumã und Süßwasserfischen in einer Villa von 1875 neben der Straßenbahnlinie. Der Rahmen zählt hier: altes Haus, hohe Decken, das Gefühl, dass das Abendessen in einen Ort mit Geschichte gelangt ist und beschlossen hat, zu bleiben. Es ist die Art von Restaurant, die einen daran erinnert, dass Rio nicht eine Küche ist, sondern viele, zusammengeflochten durch Entfernung und Appetit.

In derselben Straße ist SobreNatural die Anlaufstelle für Moquecas und gegrillten Fisch des Tages. Sie kommen hierher für Meeresfrüchte, ja, aber auch für das entspannte Selbstbewusstsein eines Viertelrestaurants, das genau weiß, was es ist. Wenn Sie etwas möchten, das stärker im Nordosten verwurzelt ist, serviert Bar do Arnaudo am Largo dos Guimarães seit 1970 ehrliche Sertão-Küche mit Carne de Sol und Maniok unter Gemälden von Selarón selbst. Es ist einer dieser Räume, die belebter wirken als gestaltet, was meist das bessere Zeichen ist.

Café do Alto übernimmt die Morgenstunde mit einem nordöstlichen Frühstück, das direkt in das Mittagessen übergehen kann: Tapioka, Couscous, die Art von Teller, die einen am Laufen hält, während man plant, sonst sehr wenig zu tun. Adega do Pimenta in der Rua Almirante Alexandrino schenkt seit vier Jahrzehnten deutsches Bier neben Würstchen und Schweinshaxe aus, was unwahrscheinlich klingt, bis man sich setzt und erkennt, dass Santa Teresa schon immer ein Ort war, an dem Einflüsse ankommen und bleiben.

An der Spitze der gastronomischen Karte steht Aprazível, ein familiengeführtes Restaurant in einem strohgedeckten Garten auf dem Hügel mit einer Michelin-Listenauszeichnung und einem Blick, der über Centro und die Bucht von Guanabara reicht. Die regionale brasilianische Küche von Köchin Ana Castilho wird von Caipirinhas aus Karambola und Maracuja begleitet, und das gesamte Erlebnis ist auf Verweilen ausgelegt. Dies ist kein Restaurant für einen schnellen Besuch. Es ist der Ort, an den man geht, wenn man möchte, dass das Abendessen zum Abend wird.

Ausgehen

Santa Teresas After-Dark-Szene ist unaufdringlich und musikalischer als cluborientiert, was genau der Grund ist, warum sie funktioniert. Die lauten Clubs sind eine fünfminütige Taxifahrt bergab in Lapa; hier oben dreht sich der Abend um Gespräche, Cachaça und einen Raum, der der Nacht Raum zum Atmen lässt.

Die große alte Bar ist Armazém São Thiago, allgemein bekannt als Bar do Gomez. Sie begann 1919 als Tante-Emma-Laden und wurde zur Botequim, ohne ihre Seele zu verlieren: Flaschen bis zur Decke gestapelt, Mosaikböden, eine Caipirinha-Liste, die auf einer langen Reihe von Cachaças basiert, und eine Menge, die lauter wird, je weiter das Wochenende voranschreitet. Sie ist denkmalgeschützt und stolz ungeschliffen – die Art von Bar, bei der der Raum selbst Teil der Speisekarte zu sein scheint.

Für etwas Atmosphärischeres liegt Bar dos Descasados im Garten des Santa Teresa Hotels, das in den Bögen der restaurierten ehemaligen Sklavenunterkünfte der Villa erbaut wurde. Denken Sie an Lichterketten, Kerzen, DJs an den Wochenenden und einen Sonnenuntergangsblick über die Stadt. Es ist schicker und teurer als die Straßenbars, aber das Ambiente rechtfertigt den Preis. Hier gleitet Santa Teresa vom Nachmittag in den Abend mit etwas mehr Politur.

Der lokale Tipp ist einfach: Verbringen Sie den frühen Abend in Santa Teresa – Drinks und Abendessen von etwa 19 bis 22 Uhr am Largo dos Guimarães – und fahren Sie dann mit einer Ride-App hinunter nach Lapa für Live-Samba im Rio Scenarium oder Carioca da Gema, wenn die Nacht richtig beginnt. Die Gassen auf dem Hügel werden nach dem Abendessen dunkel und ruhig, daher ist es nicht der Plan, spät in der Nacht zu Fuß von Bar zu Bar zu gehen. Stattdessen: Tür-zu-Tür-Fahrten.

Aktivitäten / Sehenswürdigkeiten

Beginnen Sie mit der Bonde. Die restaurierte gelbe Straßenbahn fährt vom Bahnhof an der Lélio Gama, in der Nähe der U-Bahn-Station Carioca im Centro, ab, rattert über die Arcos da Lapa und steigt dann zum Largo dos Guimarães hinauf, dem Café- und Galeriezentrum des Viertels; eine Linie fährt weiter nach Dois Irmãos. Es ist mehr Erlebnis als Transport und die klassische Art anzukommen. Wenn Sie einmal damit fahren und den Rest des Tages zu Fuß verbringen, haben Sie den Punkt verstanden.

Vom Largo do Curvelo ist es nur ein kurzer Spaziergang zum Parque das Ruínas, der dachlosen Hülle des Belle-Époque-Herrenhauses der Gesellschaftsdame Laurinda Santos Lobo, das mit Glas- und Stahlstegen als kostenloses Kulturzentrum wiedergeboren wurde. Die Terrasse bietet eine der besten kostenlosen Panoramen Rios, über Centro, die Bucht und den Zuckerhut. Es gibt Aussichtspunkte in dieser Stadt, die viel verlangen und wenig geben; dieser gibt angemessen zurück.

Nebenan beherbergt das Museu da Chácara do Céu die Sammlung des Industriellen Castro Maya mit Werken europäischer Modernisten neben brasilianischer Kunst und Gärten mit Blick aufs Meer. Es ist ein ruhigerer Stopp als die Terrasse nebenan, aber nicht weniger wichtig, wenn Sie das lange Gespräch des Viertels zwischen Reichtum, Sammeln und Neuerfindung verstehen möchten.

Der Rest ist Schlendern: offene Ateliers, kleine Galerien und Street Art rund um die Rua Áurea und Rua Joaquim Murtinho, die keramische Pracht der Escadaria Selarón am Rande von Lapa und das Convento de Santa Teresa auf dem Hügelgipfel. Santa Teresa belohnt den ungeplanten Spaziergang, bei dem man einer halb geöffneten Ateliertür oder einem Schattenfleck folgt und sich an einem Ort wiederfindet, der besser ist, als die Karte vermuten ließ.

Gehen Sie zu Fuß, aber tragen Sie richtige Schuhe – das Kopfsteinpflaster ist steil und uneben – und planen Sie einen Aussichtspunkt für den späten Nachmittag ein. Das Licht ist hier am schönsten, wenn es sich zu lichten beginnt, wenn die Bucht silbern wird und die Stadt darunter in Schichten zerfällt.

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Einkaufen & Märkte

Dies ist kein Einkaufszentrenviertel. Das nächste große Einkaufszentrum liegt bergab in Botafogo, und Santa Teresa ist glücklicherweise ohne diese Art von Logistik. Was es verkauft, ist Kunsthandwerk und Kunst: offene Ateliers, verstreut entlang der Rua Joaquim Murtinho, Rua Áurea und rund um den Largo dos Guimarães, in denen Maler, Keramiker und Juweliere mit zur Straße hin offenen Ateliers arbeiten. Die Freude liegt im Schauen ebenso wie im Kaufen und im Sehen, wie etwas hergestellt wird, wo man noch die Farbe oder den Ton riechen kann.

Der beste Moment dafür ist der zweimal jährlich stattfindende Arte de Portas Abertas, bei dem Dutzende Künstler auf dem gesamten Hügel an einem Wochenende ihre Türen weit öffnen und das gesamte Viertel zu einer begehbaren Galerie wird. Das ganze Jahr über finden Sie kleine Designläden, Second-Hand-Buchstände und Kunsthandwerksstände in der Nähe des Largo, sowie Cachaça zum Mitnehmen aus den Regalen des Bar do Gomez. Wenn Sie einen größeren Antiquitäten- und Kunsthandwerksbedarf haben, findet der Antiquitätenmarkt Rua do Lavradio im nahegelegenen Lapa am ersten Samstag im Monat statt und ist nur eine kurze Fahrt bergab.

Wo man in Santa Teresa übernachten kann

Menschen wählen Santa Teresa wegen des Charakters und der Ruhe statt der Strandnähe. Sie tauschen einen morgendlichen Spaziergang zum Sand gegen gepflasterte Gassen, Gartenpousadas und Stadtblicke – ein fairer Tausch, wenn Sie eher Atmosphäre als eine Routine aus Handtuch und Sand suchen.

Die bekannteste Adresse ist das Santa Teresa Hotel RJ – MGallery, eine 44-Zimmer-Boutique-Unterkunft in einer Kaffeeplantagen-Villa aus den 1850er Jahren am Hang, mit dem Michelin-gelisteten Restaurant Térèze und der stimmungsvollen Bar dos Descasados. Mama Ruisa ist kleiner und romantischer, ein Herrenhaus-Hotel mit Blick auf die Guanabara-Bucht, und der Hügel ist übersät mit charaktervollen Gästehäusern und Pousadas zu günstigeren Preisen.

Streben Sie eine Unterkunft in fußläufiger Entfernung zum Largo dos Guimarães oder Largo do Curvelo an, damit Sie Bars, die Straßenbahn und die Aussichtspunkte zu Fuß erreichen können. Prüfen Sie, ob ein steiler, gestufter Zugang für Ihr Gepäck geeignet ist. Dies ist nicht der Ort, um mit einem Koffer anzukommen, der sich widersetzt. Es eignet sich für Reisende, die ihre Reise um Essen, Kultur und Stadtaussichten aufbauen, nicht um Sonne und Strand.

Fortbewegung

Die charakteristische Ankunft ist die Bonde: Nehmen Sie die U-Bahn bis zur Station Carioca im Centro, Ausgang B an der República do Chile, gehen Sie zum Straßenbahn-Terminal an der Lélio Gama beim Petrobras-Gebäude und fahren Sie mit der gelben Straßenbahn über das Aquädukt hinauf. Sie verkehrt Dienstag bis Sonntag, etwa 8 bis 17 Uhr, alle 15–30 Minuten, etwa R$20 pro Strecke. Allein wegen der Fahrt lohnt es sich, aber es macht auch praktisch Sinn, wenn Sie den klassischen Einstieg wollen.

Es gibt keine U-Bahn-Station auf dem Hügel selbst; die nächste ist Glória am Fuß, von wo aus ein steiler Aufstieg oder eine kurze Taxifahrt ansteht. In der Praxis erreichen die meisten Besucher Santa Teresa per Fahrdienst oder Taxi – günstig, schnell und nach Einbruch der Dunkelheit die vernünftige Wahl, wenn die ruhigen Gassen besser nicht allein begangen werden. Im Viertel selbst ist alles rund um Largo dos Guimarães, Largo do Curvelo und Parque das Ruínas fußläufig, aber es ist wirklich hügelig und mit Kopfsteinpflaster, also gehen Sie es langsam an und tragen Sie geeignetes Schuhwerk.

Rechnen Sie mit etwa 15–25 Minuten mit dem Auto nach Copacabana und Ipanema, wenige Minuten hinunter zum Lapa-Nachtleben und etwa 40–60 Minuten zum internationalen Flughafen Galeão, je nach Verkehr. Santa Teresa ist nah am Geschehen, verhält sich aber nie ganz wie das Geschehen. Das ist der Charme.