Santa Teresa, Rio de Janeiro: la collina dove Rio rallenta

Il bonde giallo sale ancora scampanellando dal Centro, sfiorando gli archi bianchi del vecchio acquedotto Carioca prima di infilarsi in una collina di vicoli acciottolati, scorci di giungla e palazzi coloniali scrostati. Quel suono — il campanello del tram dietro una curva cieca, il tintinnio metallico, il breve silenzio quando si ferma — è Santa Teresa in miniatura: la vecchia Rio che si muove al proprio ritmo, sopra il traffico e sotto le nuvole.

Cosa rende famosa Santa Teresa

Santa Teresa sorge su una ripida collina di granito tra Centro e Lapa, abbastanza vicina da sentire la città ma distaccata, avvolta da una frangia di foresta pluviale di Tijuca. Le strade sono strette, acciottolate e raramente piane; atelier, guesthouse e palazzi centenari si inclinano l'uno sull'altro, semi-inghiottiti da alberi di mango e buganvillee. I gatti si crogiolano al sole sui muri dei giardini, le scimmie a volte saccheggiano i fichi, e il campanello del bonde si annuncia dietro le curve cieche. È bohémien nel senso vero del termine, non nella versione da dépliant: studi sporchi di vernice con porte aperte, samba che arriva da un bar che non riesci a localizzare, e lunghi pranzi che si trasformano in pomeriggi senza scuse.

Il quartiere prende il nome dal Convento de Santa Teresa, la cui prima pietra fu posata nel 1750. Il convento carmelitano diede identità all'antico Morro do Desterro, e nei secoli la collina si riempì delle dimore dei baroni del caffè e, più tardi, degli artisti che colonizzarono quelle case sbiadite. Se volete la versione breve del posto, eccola: convento, caffè, arte, tram. Ma Santa Teresa si capisce meglio muovendosi lentamente, un pendio alla volta.

L'emblema è il bonde — l'ultimo tram elettrico funzionante a Rio — che scivola fuori dal Centro sopra l'acquedotto Arcos da Lapa e sale la collina lungo Rua Joaquim Murtinho. È più di un mezzo di trasporto; è la scena d'apertura del quartiere, un po' teatrale, un po' cigolante, che fa ancora il lavoro per cui è nato.

L'altra icona è la Escadaria Selarón, la scalinata a mosaico di 215 gradini che si riversa verso Lapa. L'artista cileno Jorge Selarón iniziò a piastrellare i gradini fuori casa sua nel 1990 come tributo al Brasile, coprendoli infine con oltre 2.000 piastrelle provenienti da più di 60 paesi. La scalinata collega ufficialmente Rua Joaquim Silva a Lapa con la collina di Santa Teresa, quindi appartiene a entrambi i mondi, e sembra proprio così: metà opera d'arte pubblica, metà arteria urbana, tutto colore.

Santa Teresa è anche il distretto degli studi d'arte di Rio. Atelier a porte aperte, piccole gallerie e la passeggiata d'arte annuale Arte de Portas Abertas tengono visibile il polso creativo del quartiere, mentre il Carnevale porta la sua fedele schiera. Céu na Terra sfilava per le colline il sabato mattina di Carnevale dal 2001, e Carmelitas porta la sua leggenda di una suora del convento che saltò il muro per unirsi alla festa. Questa è Santa Teresa in una frase: seria riguardo all'arte, poco seria riguardo allo stare fermi.

Dove mangiare e bere

Il pranzo è l'evento principale quassù, e il più delle volte significa feijoada. Il tavolo più famoso è il Bar do Mineiro in Rua Paschoal Carlos Magno, aperto dal 1992, dove le pareti sono tappezzate di foto in bianco e nero e l'atmosfera è di rumoroso comfort. Ordinate la feijoada completa, che sfama comodamente due o tre persone, aggiungete i bolinhos de feijoada se non siete già impegnati, e lasciate che una forte caipirinha faccia il suo dovere. Nei fine settimana, arrivate presto; questo è il tipo di posto che si riempie velocemente perché tutti nel quartiere sanno esattamente perché sono lì.

Per un panorama più ampio del Brasile, l'Espírito Santa in Rua Almirante Alexandrino porta l'Amazzonia sulla collina. La chef Natacha Fink, cresciuta vicino a Manaus, cucina con tucupi, tucumã e pesce d'acqua dolce in un palazzo del 1875 accanto alla linea del tram. L'ambientazione conta qui: vecchia casa, soffitti alti, la sensazione che la cena sia entrata in un luogo con storia e abbia deciso di restare. È il tipo di ristorante che ti ricorda che Rio non è una cucina ma molte, intrecciate dalla distanza e dall'appetito.

Più avanti sulla stessa strada, il SobreNatural è il posto giusto per moqueca e pescato del giorno alla griglia. Venite qui per il pesce, sì, ma anche per la facile sicurezza di un ristorante di quartiere che sa esattamente cosa vuole essere. Se volete qualcosa di più radicato nel nordest, il Bar do Arnaudo a Largo dos Guimarães serve cibo sertão onesto dal 1970, con carne de sol e manioca sotto dipinti dello stesso Selarón. È una di quelle stanze che sembrano vissute piuttosto che progettate, che di solito è il segno migliore.

Il Café do Alto gestisce la parte mattutina della giornata con una colazione del nordest che può trasformarsi direttamente in pranzo: tapioca, couscous, il tipo di piatto che ti dà energia mentre progetti di fare ben poco altro. L'Adega do Pimenta, in Rua Almirante Alexandrino, ha passato quattro decenni a versare birra tedesca insieme a salsicce e stinco di maiale, che sembra improbabile fino a quando non ti siedi e realizzi che Santa Teresa è sempre stato un luogo dove le influenze arrivano e restano.

In cima alla mappa gastronomica si trova Aprazível, un ristorante a conduzione familiare in un giardino sulla collina con tetto di paglia, una menzione nella Guida Michelin e una vista che spazia su Centro e la Baia di Guanabara. La cucina regionale brasiliana della chef Ana Castilho è accompagnata da caipirinhe fatte con carambola e frutto della passione, e l'intera esperienza è calibrata per il rallentamento. Questo non è un ristorante per un pasto veloce. È dove si va quando si vuole che la cena diventi la serata.

Uscire la sera

La scena notturna di Santa Teresa è a basso volume e guidata dalla musica piuttosto che dalle discoteche, ed è esattamente per questo che funziona. I locali rumorosi sono a cinque minuti di taxi in discesa a Lapa; quassù, la serata è fatta di conversazione, cachaça e una stanza che lascia respirare la notte.

Il grande bar storico è l'Armazém São Thiago, universalmente noto come Bar do Gomez. Iniziò come drogheria d'angolo nel 1919 e divenne un botequim senza perdere le sue ossa: bottiglie accatastate fino al soffitto, pavimenti a mosaico, una lista di caipirinhe costruita su una lunga selezione di cachaças, e una folla che si fa più chiassosa con l'arrivo del fine settimana. È vincolato come patrimonio storico e orgogliosamente non lucidato, il tipo di bar dove la stanza stessa sembra parte del menu.

Per qualcosa di più atmosferico, il Bar dos Descasados si trova nel giardino del Santa Teresa Hotel, costruito sotto gli archi delle antiche e restaurate baracche degli schiavi della villa. Pensate a lucine scintillanti, candele, DJ nei fine settimana e una vista sul tramonto sulla città. È più elegante e più caro dei bar di strada, ma l'ambientazione vale il prezzo. Qui Santa Teresa scivola dal pomeriggio alla sera con un po' più di raffinatezza.

La mossa locale è semplice: fate di Santa Teresa il vostro primo tramonto — drink e cena dalle 19 alle 22 circa a Largo dos Guimarães — poi prendete un'app di ride sharing per scendere a Lapa per il samba dal vivo al Rio Scenarium o al Carioca da Gema quando la notte inizia sul serio. I vicoli della collina diventano bui e silenziosi dopo cena, quindi saltare da un bar all'altro a piedi a tarda notte non è il piano. I viaggi porta a porta sono.

Cose da fare / cosa vedere

Iniziate con il bonde. Il tram giallo restaurato parte dalla stazione su Lélio Gama, vicino alla metropolitana Carioca a Centro, e sferraglia sopra gli Arcos da Lapa prima di salire a Largo dos Guimarães, il centro di caffè e gallerie del quartiere; una linea prosegue per Dois Irmãos. È più un'esperienza che un mezzo di trasporto, e il modo classico di arrivare. Se lo prendete una volta e poi passate il resto della giornata a piedi, avete capito il punto.

Da Largo do Curvelo, è una breve camminata al Parque das Ruínas, il guscio senza tetto della villa Belle Époque della socialite Laurinda Santos Lobo, rinata con passerelle in vetro e acciaio come centro culturale gratuito. La terrazza offre uno dei migliori panorami gratuiti di Rio, su Centro, la baia e il Pan di Zucchero. Ci sono punti panoramici in questa città che chiedono molto e danno poco; questo restituisce adeguatamente.

Accanto, il Museu da Chácara do Céu custodisce la collezione dell'industriale Castro Maya, con pezzi di modernisti europei accanto ad arte brasiliana, e giardini che guardano verso il mare. È una tappa più tranquilla della terrazza accanto, ma non meno essenziale se volete capire il lungo dialogo del quartiere tra ricchezza, collezionismo e reinvenzione.

Il resto è vagabondare: atelier a porte aperte, piccole gallerie e street art intorno a Rua Áurea e Rua Joaquim Murtinho, la distesa di ceramica della Escadaria Selarón sul confine con Lapa, e il Convento de Santa Teresa in cima alla collina. Santa Teresa premia la passeggiata non programmata, quella in cui segui una porta di studio socchiusa o un angolo d'ombra e ti ritrovi in un posto migliore di quanto suggerisse la mappa.

Andate a piedi, ma indossate scarpe robuste — i ciottoli sono ripidi e irregolari — e programmate un punto panoramico per il tardo pomeriggio. Qui la luce è più gentile quando inizia a diradarsi, quando la baia diventa argento e la città sotto si ammorbidisce in strati.

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Shopping e mercati

Questo non è un quartiere da centri commerciali. Il centro commerciale più vicino è in discesa a Botafogo, e Santa Teresa è più felice senza quel tipo di logica comunque. Quello che vende è artigianato e arte: atelier a porte aperte sparsi lungo Rua Joaquim Murtinho, Rua Áurea e intorno a Largo dos Guimarães, dove pittori, ceramisti e gioiellieri lavorano con gli studi aperti sulla strada. Il piacere sta nell'osservare tanto quanto nell'acquistare, e nel vedere qualcosa creato dove si può ancora sentire l'odore della vernice o dell'argilla.

Il momento migliore per questo è la biennale Arte de Portas Abertas, quando decine di artisti su tutta la collina spalancano le porte per un fine settimana e l'intero quartiere diventa una galleria percorribile a piedi. Durante tutto l'anno troverete piccoli negozi di design, bancarelle di libri usati e stand di artigianato raggruppati vicino al Largo, oltre a cachaça da portare a casa dagli scaffali del Bar do Gomez. Se volete una dose più grande di antiquariato e artigianato, il mercato delle pulci di Rua do Lavradio nella vicina Lapa si tiene il primo sabato del mese ed è solo una breve corsa in discesa.

Dove dormire a Santa Teresa

La gente sceglie Santa Teresa per il carattere e la tranquillità, non per la comodità della spiaggia. Si scambia una passeggiata mattutina per la sabbia con vicoli acciottolati, pousadas con giardino e viste sulla città, uno scambio equo se si cerca atmosfera piuttosto che una routine di asciugamano e sabbia.

L'indirizzo di riferimento è Santa Teresa Hotel RJ – MGallery, una proprietà boutique di 44 camere in una magione ottocentesca su una collina, dimora del ristorante Térèze citato dalla Guida Michelin e dell'atmosferico Bar dos Descasados. Mama Ruisa è più piccolo e più romantico, un hotel in stile manor house con vista sulla Baia di Guanabara, e la collina è punteggiata da caratteristici guesthouse e pousadas a prezzi più accessibili.

Scegli un alloggio a pochi passi da Largo dos Guimarães o Largo do Curvelo per raggiungere a piedi bar, tram e belvedere, e verifica che un ingresso ripido e lastricato sia adatto ai tuoi bagagli. Questo non è il posto dove arrivare con una valigia che fa resistenza. È adatto a viaggiatori che costruiscono un viaggio intorno a cibo, cultura e viste sulla città, non a sole e sabbia.

Come muoversi

L'arrivo simbolico è il bonde: prendi la metropolitana fino alla stazione Carioca a Centro, Uscita B su República do Chile, cammina fino al terminal del tram su Lélio Gama vicino all'edificio Petrobras, e sali sul tram giallo sopra l'acquedotto. Funziona dal martedì alla domenica, circa dalle 8:00 alle 17:00, ogni 15–30 minuti, a circa R$20 a tratta. Ne vale la pena solo per il viaggio, ma è anche pratico se vuoi l'ingresso classico.

Non c'è una stazione della metropolitana sulla collina stessa; la più vicina è Glória alla base, da cui c'è una salita ripida o un breve taxi. In pratica, la maggior parte dei visitatori raggiunge Santa Teresa con app di ride sharing o taxi – economici, veloci e la scelta sensata dopo il tramonto, quando i vicoli tranquilli è meglio non percorrerli da soli. All'interno del quartiere, tutto intorno a Largo dos Guimarães, Largo do Curvelo e Parque das Ruínas è percorribile a piedi, ma è davvero collinare e acciottolato, quindi vai con calma e indossa scarpe adatte.

Conta circa 15–25 minuti in auto per Copacabana e Ipanema, pochi minuti per scendere alla vita notturna di Lapa, e circa 40–60 minuti per l'aeroporto internazionale Galeão a seconda del traffico. Santa Teresa è vicina all'azione, ma non si comporta mai come l'azione. Questo è il suo fascino.