黄色いボンジ（路面電車）は今もなお、セントロからガタガタと音を立てて登ってくる。カリオカの旧水道橋の白いアーチをかすめ、石畳の路地、ちらりと見えるジャングル、そして剥げかけたコロニアル様式の大邸宅がひしめく丘へと入っていく。その音——見えない角を曲がる電車のベル、金属と金属がぶつかり合うガタガタという音、停車するときの一瞬の静けさ——こそが、サンタ・テレザを象徴している。トラフィックの上、雲の下を、古きリオが独自のペースで動いているのだ。
サンタ・テレザの魅力
サンタ・テレザはセントロとラパの間にある急峻な花崗岩の丘の上に位置し、街の喧騒を聞き取れる距離にありながら、どこか浮世離れしている。ティジュカの熱帯雨林に縁取られ、通りは狭く石畳で、ほとんど平坦ではない。アトリエ、ゲストハウス、築100年を超える大邸宅が寄り添い、マンゴーの木やブーゲンビリアに半分飲み込まれている。猫は塀の上で日光浴をし、サルが時々イチジクの木を荒らし、電車のベルが死角から聞こえてくる。ここは正真正銘のボヘミアン——パンフレットに載っているようなものではない。ペンキの染みついたアトリエの扉は開け放たれ、サンバの音がどこかのバーから流れてきて、長い昼食が謝罪もなく午後へと続いていく。
この地区の名前は、1750年に礎石が据えられたサンタ・テレザ修道院に由来する。カルメル会の修道院が、かつて「モーロ・ド・デステーロ」と呼ばれたこの丘にアイデンティティを与え、何世紀もの間に、コーヒー王たちの大邸宅、そして後にそれらの朽ちかけた家々に住み着いた芸術家たちが丘を埋め尽くした。要するに、この場所は「修道院、コーヒー、芸術、路面電車」の4つで語られる。しかし、サンタ・テレザは、ゆっくりと一歩一歩登りながら体感するのが一番だ。
シンボルはボンジ——リオで最後に現役の電気路面電車——で、セントロからラパの水道橋のアーチをくぐり、ルア・ジョアキン・ムルティーニョに沿って丘を登る。それは単なる交通手段ではない。この地区のオープニングシーンであり、少し演劇的で、少しきしむような音を立てながらも、生まれたときから与えられた役割を今も果たしている。
もう一つの象徴は、エスカダリア・セラロン。215段のモザイクの階段がラパへと流れ落ちる。チリ生まれの芸術家ジョルジ・セラロンが1990年、自宅前の階段をブラジルへの敬意を表してタイル貼りにし始め、最終的に60カ国以上から集めた2000枚以上のタイルで覆った。この階段は正式にはラパのルア・ジョアキン・シウバとサンタ・テレザの丘を結んでおり、両方の世界に属している。半分は公共芸術、半分は都市の動脈、すべてが色鮮やかだ。
サンタ・テレザはリオのアトリエ地区でもある。扉を開け放ったアトリエ、小規模なギャラリー、毎年開催される「アルテ・デ・ポルタス・アベルタス」アートウォークによって、この地区の創造的な鼓動が見える形となっている。一方、カーニバルには独自の熱心なファンがいる。2001年からカーニバルの土曜の朝に丘を行進する「セウ・ナ・テッラ」や、修道女が壁を飛び越えてパーティーに参加したという伝説を抱える「カルメリタス」などだ。サンタ・テレザを一言で言えば、「芸術には真剣だが、じっとしているのは嫌い」ということだ。
飲食店
この丘でのメインイベントは昼食であり、たいていはフェジョアーダを意味する。最も有名な店は、ルア・パスコアル・カルロス・マグノにある1992年創業のバル・ド・ミネイロ。壁は白黒写真で埋め尽くされ、騒がしいほど居心地が良い。注文すべきは「フェジョアーダ・コンプレータ」で、2、3人で十分に満足できる量だ。お腹に余裕があれば「ボリーニョス・デ・フェジョアーダ」も追加し、強めのカイピリーニャを頼む。週末は早めに来店すること。近所の誰もがなぜここに来るのかを知っているため、すぐに満席になる店だ。
より広くブラジルを味わうなら、ルア・アルミランチ・アレシャンドリーノにあるエスピリト・サンタが、アマゾンを丘にもたらす。シェフのナターシャ・フィンクはマナウス近郊で育ち、トゥクピ、トゥクマン、淡水魚を、線路沿いの1875年築の邸宅で調理する。ここでは雰囲気も重要だ。古い家、高い天井、ディナーがどこかの歴史ある場所に迷い込んでそのまま居ついたような感覚。リオの料理は一つではなく、距離と食欲によって編みこまれた多様なものだと気づかせてくれるレストランだ。
同じ通りにあるソブレ・ナトゥラルは、ムケカやグリルしたその日の獲物を求めるならここ。魚介類はもちろん、自分が何者かをよく知る地域密着型レストランの、ゆるぎない自信を感じさせる。もっと北東部に根ざした料理を求めるなら、ラルゴ・ドス・ギマランイスにあるバル・ド・アルナウドは、1970年から正直なセルタン料理を提供している。セラロン自身の絵画の下で、カルネ・デ・ソルやキャッサバを味わえる。デザインされたというよりは長年使われてきたという感じの部屋こそ、良さの証だ。
カフェ・ド・アルトは午前中の時間帯を担当し、北東部の朝食を提供。タピオカ、クスクスなど、何もしない計画を立てながら長居したくなるような皿が並ぶ。アデガ・ド・ピメンタはルア・アルミランチ・アレシャンドリーノにあり、40年にわたってドイツビールとソーセージ、豚のすね肉を提供している。一見ありえない組み合わせだが、座ってみれば、異なる文化の影響が流入しては定着してきたサンタ・テレザならではと納得できる。
食事の最上位に位置するのはアプラジーヴェル。家族経営のレストランで、茅葺き屋根の丘の上の庭園にあり、ミシュランガイドに掲載され、セントロとグアナバラ湾を見渡す絶景が広がる。シェフのアナ・カスティーリョが手掛けるブラジル各地の料理は、スターフルーツやパッションフルーツを使ったカイピリーニャと共に提供され、ゆったりと過ごすために全てが調整されている。駆け足で済ませるような店ではない。ディナーが夜そのものになるために訪れる場所だ。
ナイトライフ
サンタ・テレザの夜のシーンは控えめで、クラブではなく音楽が中心。だからこそ機能しているのだ。大音量のクラブは下のラパまで車で5分。ここでは、会話、カシャッサ、そして夜の息づかいを感じさせる空間が繰り広げられる。
老舗のバーといえばアルマゼン・サン・チアーゴ、通称「バル・ド・ゴメス」。1919年に小さな食料品店として始まり、その骨格を残したままボテキン（大衆酒場）になった。天井まで積まれたボトル、モザイクの床、長年にわたって取り揃えられたカシャッサによるカイピリーニャのリスト、そして週末が近づくにつれて賑わいを増す客層。文化財に指定されており、あえて洗練させていない、まさに店内そのものがメニューの一部と言えるバーだ。
より雰囲気のある場所を求めるなら、バル・ドス・デスカサードス。サンタ・テレザ・ホテルの庭園にあり、大邸宅の修復された旧奴隷居住区のアーチの下に佇む。きらめくライト、キャンドル、週末のDJ、そして街を見下ろす夕日の景色。路上のバーよりはおしゃれで値も張るが、その価値はある。ここはサンタ・テレザが、午後から夕方へと、より洗練された雰囲気へと移り変わる場所だ。
地元の過ごし方はシンプル。サンタ・テレザを夕方の時間帯に充てる。ラルゴ・ドス・ギマランイスで午後7時から10時頃まで飲み、夕食をとる。そして、夜が本格的に始まる頃にライドアプリでラパに下り、リオ・セナリウムやカリオカ・ダ・ジェマで生サンバを楽しむのだ。丘の路地は夕食後暗くなり静まり返るため、夜遅くに徒歩でバーをはしごするのはおすすめできない。ドアツードアの移動手段を使おう。
アクティビティ／見どころ
まずはボンジに乗ろう。復元された黄色い路面電車は、セントロのカリオカ駅近く、レリオ・ガマ通りの駅を出発し、ラパ水道橋の上をガタゴトと渡ってから、この地区のカフェとギャラリーの中心地であるラルゴ・ドス・ギマランイスへと登っていく（一部はドイス・イルマオスへと続く）。単なる移動手段以上の体験であり、到着するのに最適な方法だ。一度乗って、あとは徒歩で過ごせば、その価値を理解できるだろう。
ラルゴ・ド・クルヴェーロから徒歩すぐのところに、パルケ・ダス・ルイーナスがある。社交界の名士ラウリンダ・サントス・ロボのベル・エポック邸宅だった建物は屋根がなくなり、ガラスとスチールの遊歩道を備えた無料の文化施設として生まれ変わった。テラスからはリオで最も優れた無料のパノラマビューの一つが広がり、セントロ、湾、シュガーローフマウンテンを見渡せる。この街には、多くを要求して少ししか与えない展望台もあるが、ここは惜しみなく景色を提供してくれる。
隣のシャカラ・ド・セウ美術館には、実業家カストロ・マイヤのコレクションがあり、ヨーロッパのモダニスト作品とブラジル美術が並び、海を望む庭園がある。隣のテラスほど混雑していないが、この地区の富、収集、再生の長い対話を理解したいなら、同様に欠かせない場所だ。
あとは散策だ。ルア・アウレアやルア・ジョアキン・ムルティーニョ周辺には、扉を開け放ったアトリエ、小さなギャラリー、ストリートアートが点在している。ラパ方面の端にはエスカダリア・セラロンのセラミックの階段があり、丘の頂上にはサンタ・テレザ修道院がある。サンタ・テレザは計画なしの散策、つまり半開きのアトリエの扉や木陰を追いかけて、地図が示すより素敵な場所にたどり着くことで報われる。
徒歩で訪れる際は、ちゃんとした靴を履くこと——石畳は急ででこぼこしている——そして展望台は夕方遅くに訪れよう。ここで最も美しい光は、薄くなり始め、湾が銀色に変わり、街が柔らかな層に変わるときだ。
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ショッピングと市場
この地域にはショッピングモールはない。最寄りの大型ショッピングセンターは坂を下ったボタフォゴにあり、サンタ・テレザはそんな論理とは無縁で幸せだ。ここで買えるのは工芸品とアートだ。ルア・ジョアキン・ムルティーニョ、ルア・アウレア、ラルゴ・ドス・ギマランイス周辺には扉を開け放ったアトリエが点在し、画家、陶芸家、宝石職人が路上に面したスタジオで制作している。喜びは買うことと同様に眺めることにもあり、ペンキや粘土の匂いがする場所で作品が生まれる過程を見られることにある。
この体験に最適なのは年に2回開催される「アルテ・デ・ポルタス・アベルタス」。週末に丘中の何十人ものアーティストが扉を開け放ち、地区全体が歩いて回れるギャラリーとなる。通年では、ラルゴ近くに小さなデザインショップ、古本屋、工芸品の露店が集まっている。バル・ド・ゴメスの棚からはお土産用のカシャッサも買える。もっとアンティークや工芸品を探したいなら、近くのラパで毎月第1土曜日に開かれるルア・ド・ラブラジオの骨董市に行こう。坂を下ればすぐだ。
宿泊先
人々がサンタ・テレザを選ぶのは、ビーチへの利便性よりも、趣と静けさを求めるからだ。砂浜まで歩ける朝の散歩と引き換えに、石畳の路地、庭園付きのプーサダ（小さな宿）、そして街の眺めを手に入れる。タオルと砂の日常よりも雰囲気を重視するなら、これは妥当な交換条件だ。
ランドマーク的な宿は、サンタ・テレサ ホテル RJ – ムギャラリー（1850年築の丘の上のコーヒー農園の大邸宅を改装した44室のブティックホテル）で、ミシュラン掲載のレストラン「テレーゼ」と雰囲気のあるバー「バー・ドス・デスカサードス」があります。ママ・ルイーザはさらに小ぶりでロマンチックな、グアナバラ湾を見渡すマナーハウスホテル。丘には個性的なゲストハウスやポウサーダ（民宿）も手頃な価格で点在しています。
ラルゴ・ドス・ギマランイスまたはラルゴ・ド・クルヴェロから徒歩圏内に宿を選べば、バー、トラム、展望台に徒歩でアクセスできます。急な階段がある場合があるので、荷物に注意してください。ここは、荷物との格闘を覚悟せずに来る場所ではありません。太陽と砂浜ではなく、食、文化、市街の眺めを求める旅行者に適しています。
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移動手段
代表的な到着手段はボンデ（トラム）です。メトロでセントロのカリオカ駅へ行き、B出口（レプブリカ・ド・チリ方面）から、ペトロブラスビル近くのレリオ・ガマ通りにあるトラム乗り場まで歩き、黄色いトラムで水道橋の上へ。営業時間は火曜から日曜の午前8時から午後5時頃まで、15～30分間隔、片道約R$20です。乗車そのものが価値がありますが、クラシックな入り口としても実用的です。
丘の上にはメトロの駅はありません。最寄りは麓のグロリア駅で、そこから急な坂道か短いタクシー移動となります。実際には、ほとんどの訪問者は配車アプリかタクシーでサンタ・テレサに到着します。夕方以降は静かな路地を歩くべきではないため、安価で迅速かつ賢明な選択です。地区内では、ラルゴ・ドス・ギマランイス、ラルゴ・ド・クルヴェロ、パルケ・ダス・ルイナス周辺は徒歩圏内ですが、本格的な坂道と石畳なので、ペース配分をし、適切な靴を履いてください。
コパカバーナやイパネマまでは車で約15～25分、ラパのナイトライフまでは数分、ガレオン国際空港までは交通状況にもよりますが約40～60分です。サンタ・テレサはアクションに近いですが、決してアクションそのものではありません。それが魅力です。