Den gule bonde-triksen klatrer fortsatt opp fra Centro, glir over de hvite buene til den gamle Carioca-akvedukten før den svinger inn i en ås med brosteinsbelagte smug, glimt av jungel og avskallende kolonihus. Den lyden — trikkeklokka rundt en blind sving, skranglet av metall mot metall, den korte stillheten når den stopper — er Santa Teresa i miniatyr: gamle Rio i sitt eget tempo, over trafikken og under skyene.
Hva Santa Teresa er kjent for
Santa Teresa ligger på en bratt granittås mellom Centro og Lapa, nær nok til å høre byen, men adskilt fra den, omkranset av Tijuca-regnskogen. Gatene er smale, brosteinsbelagte og sjelden flate; atelierer, gjestehus og århundregamle herskapshus lener seg mot hverandre, halvt oppslukt av mangotrær og bougainvillea. Katter soler seg på hagevegger, aper raider av og til fikentrærne, og trikkeklokka annonserer seg rundt blinde svinger. Det er bohem i ordets rette betydning, ikke brosjyreversjonen: malingsflekkete studioer med åpne dører, samba som driver fra en bar du ikke helt kan finne, og lange lunsjer som uten unnskyldning blir til ettermiddager.
Nabolaget har fått navnet sitt fra Convento de Santa Teresa, hvis grunnstein ble lagt i 1750. Karmelittklosteret ga den gamle Morro do Desterro sin identitet, og gjennom århundrene fyltes åsen med herskapshusene til kaffebaroner og, senere, kunstnerne som koloniserte de falmede husene. Hvis du vil ha den korte versjonen av stedet, er det dette: kloster, kaffe, kunst, trikk. Men Santa Teresa forstås bedre ved å bevege seg sakte gjennom det, én stigning om gangen.
Symbolet er bonde — den siste fungerende elektriske trikken i Rio — som glir ut av Centro over Arcos da Lapa-akvedukten og klatrer opp åsen langs Rua Joaquim Murtinho. Det er mer enn transport; det er nabolagets åpningsscene, litt teatralsk, litt knirkende, og som fortsatt gjør jobben den ble født til.
Det andre ikonet er Escadaria Selarón, den 215-trinns mosaikktrappen som renner ned mot Lapa. Den chilenskfødte kunstneren Jorge Selarón begynte å flislegge trappetrinnene utenfor hjemmet sitt i 1990 som en hyllest til Brasil, og dekket dem til slutt med mer enn 2000 fliser fra over 60 land. Trappen forbinder offisielt Rua Joaquim Silva i Lapa med Santa Teresa-åsen, så den tilhører begge verdener, og det føles slik: halvt offentlig kunstverk, halvt urban arterie, i full farge.
Santa Teresa er også Rios atelier-distrikt. Atelierer med åpne dører, små gallerier og den årlige kunstvandringen Arte de Portas Abertas holder nabolagets kreative puls synlig, mens karneval har sin egen lojale tilhengerskare. Céu na Terra har parader gjennom åsene på karnevalslørdag morgen siden 2001, og Carmelitas bærer sin egen legende om en nonne som hoppet over muren for å bli med i festen. Det er Santa Teresa i en setning: seriøs om kunst, useriøs om å holde seg i ro.
Hvor du skal spise og drikke
Lunsj er hovedattraksjonen her oppe, og oftere enn ikke betyr det feijoada. Det mest berømte bordet er Bar do Mineiro på Rua Paschoal Carlos Magno, åpent siden 1992, hvor veggene er dekket av svart-hvitt-bilder og stemningen er støyende komfort. Bestill feijoada completa, som lett metter to eller tre, legg til bolinhos de feijoada hvis du ikke allerede er forpliktet, og la en sterk caipirinha gjøre det den gjør best. I helgene, kom tidlig; dette er typen sted som fylles raskt fordi alle i nabolaget vet nøyaktig hvorfor de er der.
For et bredere utvalg av Brasil, bringer Espírito Santa på Rua Almirante Alexandrino Amazonas til åsen. Kokk Natacha Fink, som vokste opp nær Manaus, lager mat med tucupi, tucumã og ferskvannsfisk i et herskapshus fra 1875 ved siden av trikkelinjen. Omgivelsene betyr noe her: gammelt hus, høye tak, følelsen av at middagen har vandret inn i et sted med historie og bestemt seg for å bli. Det er typen restaurant som minner deg på at Rio ikke er ett kjøkken, men mange, flettet sammen av avstand og appetitt.
Nede i samme gate er SobreNatural det beste valget for moquecas og grillet dagens fangst. Du kommer hit for sjømat, ja, men også for den trygge selvtilliten til en nabolagsrestaurant som vet nøyaktig hva den er. Hvis du vil ha noe mer forankret i nordøst, har Bar do Arnaudo ved Largo dos Guimarães servert ærlig sertão-mat siden 1970, med carne de sol og kassava under malerier av Selarón selv. Det er et av de rommene som føles bebodd snarere enn designet, noe som vanligvis er et bedre tegn.
Café do Alto tar seg av morgenenden av dagen med en nordøstlig frokost som kan gå rett over i lunsj: tapioka, couscous, typen tallerken som holder deg gående mens du planlegger å gjøre svært lite annet. Adega do Pimenta, på Rua Almirante Alexandrino, har i fire tiår skjenket tysk øl sammen med pølser og svineknoke, noe som høres usannsynlig ut helt til du setter deg ned og innser at Santa Teresa alltid har vært et sted hvor påvirkninger kommer og blir.
Øverst på restaurantkartet sitter Aprazível, en familiedrevet restaurant i en stråtekket hage på en åstopp med en Michelin Guide-notering og en utsikt som strekker seg over Centro og Guanabara-bukten. Kokk Ana Castilhos regionale brasilianske mat kommer med caipirinhas laget på carambola og pasjonsfrukt, og hele opplevelsen er kalibrert for å bli værende. Dette er ikke en restaurant for et raskt stopp. Det er dit du går når du vil at middagen skal bli til kvelden.
Ute på kvelden
Santa Teresas natteliv er lavmælt og musikkledet snarere enn klubbrettet, noe som er akkurat hvorfor det fungerer. De høye klubbene er en fem-minutters taxitur nedoverbakke i Lapa; her oppe handler kvelden om samtale, cachaça og et rom som lar natten puste.
Den store, gamle baren er Armazém São Thiago, universelt kjent som Bar do Gomez. Den startet som en hjørnekolonial i 1919 og ble et botequim uten å miste sine ben: flasker stablet til taket, mosaikkgulv, en caipirinha-liste bygget fra en lang rekke cachaças, og et publikum som blir høyere ettersom helgen ruller inn. Det er verneverdig og stolt upolert, typen bar hvor rommet i seg selv føles som en del av menyen.
For noe mer atmosfærisk ligger Bar dos Descasados i hagen til Santa Teresa Hotel, bygget under buene til herskapshusets restaurerte tidligere slavekvarter. Tenk blinkende lys, stearinlys, helge-DJ-er og en solnedgangsutsikt over byen. Det er mer formelt og dyrere enn gatebarene, men omgivelsene fortjener prisen. Dette er der Santa Teresa glir fra ettermiddag til kveld med litt mer eleganse.
Det lokale trekket er enkelt: gjør Santa Teresa til din tidlige kveld — drinker og middag fra rundt 19 til 22 ved Largo dos Guimarães — ta deretter en taxi-app ned til Lapa for live samba på Rio Scenarium eller Carioca da Gema når natten virkelig begynner. Åsens gater blir mørke og stille etter middagen, så å hoppe fra bar til bar til fots sent på kvelden er ikke planen. Dør-til-dør-turer er.
Ting å gjøre / hva du skal se
Start med bonde. Den restaurerte gule trikken går fra stasjonen på Lélio Gama, nær Carioca t-banestasjon i Centro, og skrangler over Arcos da Lapa før den klatrer til Largo dos Guimarães, nabolagets kafe- og galleriknutepunkt; én linje fortsetter til Dois Irmãos. Det er mer opplevelse enn transport, og den klassiske måten å ankomme på. Hvis du tar den én gang og deretter bruker resten av dagen på fottur, har du forstått poenget.
Fra Largo do Curvelo er det en kort spasertur til Parque das Ruínas, det takløse skallet til sosialitten Laurinda Santos Lobos Belle Époque-herskapshus, gjenfødt med glass- og stålgangveier som et gratis kultursenter. Terrassen har en av de beste gratis panoramautsiktene i Rio, ut over Centro, bukten og Sukkertoppen. Det finnes utsiktspunkter i denne byen som ber om mye og gir deg lite; dette gir tilbake ordentlig.
Ved siden av huser Museu da Chácara do Céu industriherren Castro Mayas samling, med stykker av europeiske modernister ved siden av brasiliansk kunst, og hager med utsikt mot havet. Det er et roligere stopp enn terrassen ved siden av, men ikke mindre essensielt hvis du vil forstå nabolagets lange samtale mellom rikdom, samling og fornyelse.
Resten er vandring: atelierer med åpne dører, små gallerier og gatekunst rundt Rua Áurea og Rua Joaquim Murtinho, den keramiske svien til Escadaria Selarón på Lapa-kanten, og Convento de Santa Teresa på åstoppen. Santa Teresa belønner den uplanlagte turen, den hvor du følger en halvåpen atelierdør eller en skygge og finner deg selv et sted bedre enn kartet antydet.
Gå til fots, men bruk skikkelige sko — brosteinen er bratt og ujevn — og tidsbestem et utsiktspunkt til sent på ettermiddagen. Lyset her er vennligst når det begynner å tynnes, når bukten blir sølvgrå og byen nedenfor mykner til lag.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping og markeder
Dette er ikke et kjøpesenternabolag. Det nærmeste store kjøpesenteret ligger nedoverbakke i Botafogo, og Santa Teresa er lykkeligere uten den typen logikk uansett. Det det selger er håndverk og kunst: atelierer med åpne dører spredt langs Rua Joaquim Murtinho, Rua Áurea og rundt Largo dos Guimarães, hvor malere, keramikere og gullsmeder arbeider med studioene åpne mot gaten. Gleden ligger like mye i å titte som i å kjøpe, og i å se noe laget hvor du fortsatt kan lukte maling eller leire.
Det beste øyeblikket for dette er det halvårlige Arte de Portas Abertas, når dusinvis av kunstnere over hele åsen åpner dørene på vidt gap for en helg, og hele nabolaget blir et gangbart galleri. Året rundt finner du små designbutikker, bruktbokboder og håndverksboder i nærheten av Largo, pluss cachaça å ta med hjem fra hyllene til Bar do Gomez. Hvis du vil ha en større antikk- og håndverksfix, går Rua do Lavradio-antikkmarkedet i nærliggende Lapa den første lørdagen i måneden og er bare en kort tur nedoverbakke.
Hvor du skal bo i Santa Teresa
Folk velger Santa Teresa for karakter og ro fremfor strandbekvemmelighet. Du bytter en morgenvandring til sanden mot brosteinsbelagte smug, hage-pousadaer og byutsikt, noe som er en rettferdig bytte hvis det du vil ha er atmosfære snarere enn en rutine med håndkle og sand.
Det fremste adressen er Santa Teresa Hotel RJ – MGallery, et 44-roms boutiquehotell i en kaffeplantasjeherskapsvilla fra 1850, hjem til den Michelin-listede Térèze-restauranten og den atmosfæriske baren Bar dos Descasados. Mama Ruisa er mindre og mer romantisk, et herregårdshotell med utsikt over Guanabarabukten, og åsen er strødd med sjarmerende gjestehus og pousadas til rimeligere priser.
Sikt deg inn på noe innen gangavstand fra Largo dos Guimarães eller Largo do Curvelo, slik at du kan nå barer, trikken og utsiktspunktene til fots, og sjekk at en bratt, trappet adkomst fungerer for bagasjen din. Dette er ikke stedet å ankomme med en koffert som slåss imot. Det passer reisende som bygger en tur rundt mat, kultur og byutsikt, ikke sol og sand.
{{HOTELS}}
Transport
Den signaturopplevelsen er bonde-trikken: ta metroen til Carioca stasjon i Centro, utgang B på República do Chile, gå til trikkedepotet på Lélio Gama nær Petrobras-bygningen, og kjør den gule trikken opp over akvedukten. Den går tirsdag til søndag, omtrent 8–17, hvert 15.–30. minutt, til rundt R$20 en vei. Det er verdt å gjøre for selve turen alene, men det er også praktisk hvis du vil ha den klassiske inngangen.
Det er ingen metrostasjon på åsen i seg selv; den nærmeste er Glória ved foten, hvorfra det er en bratt klatretur eller en kort taxitur. I praksis kommer de fleste besøkende til Santa Teresa med samkjøringsapp eller drosje – billig, raskt og det fornuftige valget etter mørkets frembrudd, når de stille smugene best ikke gås alene. Innenfor nabolaget er alt rundt Largo dos Guimarães, Largo do Curvelo og Parque das Ruínas gangbart, men det er virkelig kupert og brosteinsbelagt, så ta det med ro og bruk skikkelige sko.
Regn med omtrent 15–25 minutter med bil til Copacabana og Ipanema, noen minutter ned til Lapas natteliv, og omtrent 40–60 minutter til Galeão internasjonale flyplass avhengig av trafikken. Santa Teresa er nær handlingen, men oppfører seg aldri helt som handlingen. Det er sjarmen.