O bonde amarelo ainda sogue do Centro, raspando os arcos brancos do antigo aqueduto Carioca antes de entrar em um morro de ruas de paralelepípedos, vislumbres da selva e mansões coloniais descascadas. Aquele som — a campainha do bonde em uma curva cega, o barulho de metal sobre metal, a breve pausa quando ele para — é Santa Teresa em miniatura: o Rio antigo se movendo no seu próprio ritmo, acima do trânsito e abaixo das nuvens.
O que Santa Teresa é conhecida
Santa Teresa fica em um morro íngreme de granito entre o Centro e a Lapa, perto o suficiente para ouvir a cidade, mas separado dela, envolto em uma franja da floresta da Tijuca. As ruas são estreitas, de paralelepípedos e raramente planas; ateliês, pousadas e mansões centenárias se inclinam umas nas outras, semi-engolidas por mangueiras e buganvílias. Gatos tomam sol nos muros dos jardins, macacos ocasionalmente invadem as figueiras, e a campainha do bonde anuncia sua presença em curvas cegas. É boêmio no sentido próprio, não na versão de folheto: estúdios salpicados de tinta com portas abertas, samba vindo de um bar que você não consegue localizar, e longos almoços que viram tardes sem pedir desculpas.
O bairro recebe o nome do Convento de Santa Teresa, cuja pedra fundamental foi lançada em 1750. O convento carmelita deu identidade ao antigo Morro do Desterro e, ao longo dos séculos, o morro se encheu de mansões de barões do café e, depois, dos artistas que colonizaram essas casas desbotadas. Se você quer a versão resumida do lugar, é isso: convento, café, arte, bonde. Mas Santa Teresa é melhor compreendida andando por ela devagar, uma ladeira de cada vez.
O emblema é o bonde — o último bonde elétrico em funcionamento no Rio — que desliza do Centro sobre o aqueduto dos Arcos da Lapa e sobe o morro pela Rua Joaquim Murtinho. É mais que transporte; é a cena de abertura do bairro, um pouco teatral, um pouco rangente, e ainda fazendo o trabalho para o qual nasceu.
O outro ícone é a Escadaria Selarón, a escadaria de mosaico de 215 degraus que desce em direção à Lapa. O artista chileno Jorge Selarón começou a azulejar os degraus fora de sua casa em 1990 como uma homenagem ao Brasil, eventualmente cobrindo-os com mais de 2.000 azulejos de mais de 60 países. A escadaria liga oficialmente a Rua Joaquim Silva, na Lapa, ao morro de Santa Teresa, então pertence a ambos os mundos, e parece com isso: metade obra de arte pública, metade artéria urbana, tudo cor.
Santa Teresa também é o bairro dos estúdios do Rio. Ateliês de portas abertas, pequenas galerias e a caminhada anual de arte Arte de Portas Abertas mantêm o pulso criativo do bairro visível, enquanto o Carnaval traz seu próprio grupo de seguidores leais. O Céu na Terra desfila pelas ladeiras na manhã de sábado de Carnaval desde 2001, e as Carmelitas carregam sua própria lenda de uma freira do convento que pulou o muro para se juntar à festa. Isso é Santa Teresa em uma frase: séria sobre arte, nada séria sobre ficar parada.
Onde comer e beber
O almoço é o evento principal aqui, e na maioria das vezes significa feijoada. A mesa mais famosa é o Bar do Mineiro, na Rua Paschoal Carlos Magno, aberto desde 1992, onde as paredes são cobertas de fotos preto e branco e o clima é de conforto barulhento. Peça a feijoada completa, que serve confortavelmente duas ou três pessoas, adicione bolinhos de feijoada se você ainda não estiver comprometido, e deixe uma caipirinha forte fazer o que faz de melhor. Nos fins de semana, chegue cedo; este é o tipo de lugar que lota rápido porque todos no bairro sabem exatamente por que estão lá.
Para uma visão mais ampla do Brasil, o Espírito Santa, na Rua Almirante Alexandrino, traz a Amazônia para o morro. A chef Natacha Fink, que cresceu perto de Manaus, cozinha com tucupi, tucumã e peixe de água doce em uma mansão de 1875 ao lado da linha do bonde. O cenário importa aqui: casa antiga, tetos altos, a sensação de que o jantar entrou em um lugar com história e decidiu ficar. É o tipo de restaurante que lembra que o Rio não é uma única culinária, mas muitas, entrelaçadas pela distância e pelo apetite.
Na mesma rua, o SobreNatural é o local ideal para moquecas e peixe grelhado do dia. Você vem aqui pelos frutos do mar, sim, mas também pela confiança tranquila de um restaurante de bairro que sabe exatamente o que é. Se você quer algo mais enraizado no nordeste, o Bar do Arnaudo, no Largo dos Guimarães, serve comida sertaneja honesta desde 1970, com carne de sol e macaxeira sob pinturas do próprio Selarón. É um daqueles ambientes que parecem vividos em vez de projetados, o que geralmente é o melhor sinal.
O Café do Alto cuida da parte da manhã com um café da manhã nordestino que pode se estender até o almoço: tapioca, cuscuz, o tipo de prato que te mantém firme enquanto você planeja não fazer quase nada. A Adega do Pimenta, na Rua Almirante Alexandrino, passou quatro décadas servindo cerveja alemã junto com salsichas e joelho de porco, o que parece improvável até você se sentar e perceber que Santa Teresa sempre foi um lugar onde as influências chegam e ficam.
No topo do mapa gastronômico fica o Aprazível, um restaurante familiar em um jardim no topo do morro com palha, com uma listagem no Guia Michelin e uma vista que alcança o Centro e a Baía de Guanabara. A culinária regional brasileira da chef Ana Castilho vem com caipirinhas feitas de carambola e maracujá, e toda a experiência é calibrada para prolongar-se. Este não é um restaurante de parada rápida. É para onde você vai quando quer que o jantar se torne a noite.
Vida noturna
A cena noturna de Santa Teresa é discreta e voltada para a música, em vez de baladas, que é exatamente por que funciona. As baladas barulhentas ficam a cinco minutos de carro descendo a Lapa; aqui em cima, a noite é sobre conversa, cachaça e um ambiente que deixa a noite respirar.
O grande bar antigo é o Armazém São Thiago, universalmente conhecido como Bar do Gomez. Começou como uma venda de esquina em 1919 e se tornou um botequim sem perder sua essência: garrafas empilhadas até o teto, pisos de mosaico, uma lista de caipirinhas construída a partir de uma longa linha de cachaças, e uma multidão que fica mais barulhenta conforme o fim de semana chega. É tombado e orgulhosamente sem polimento, o tipo de bar onde o ambiente em si parece parte do cardápio.
Para algo mais atmosférico, o Bar dos Descasados fica no jardim do Santa Teresa Hotel, construído sob os arcos das antigas senzalas restauradas da mansão. Pense em luzes cintilantes, velas, DJs nos fins de semana e uma vista do pôr do sol sobre a cidade. É mais elegante e mais caro que os bares de rua, mas o cenário vale seu preço. É aqui que Santa Teresa desliza da tarde para a noite com um pouco mais de refinamento.
A jogada local é simples: faça de Santa Teresa o seu início de noite — drinks e jantar por volta das 19h às 22h no Largo dos Guimarães — depois pegue um aplicativo de carona para a Lapa para ouvir samba ao vivo no Rio Scenarium ou no Carioca da Gema quando a noite de fato começar. As ladeiras do morro ficam escuras e silenciosas após o jantar, então pular de bar em bar a pé tarde da noite não é o plano. Corridas de porta em porta são.
Do Largo do Curvelo, é uma curta caminhada até o Parque das Ruínas, a casca sem telhado do solar belle époque da socialite Laurinda Santos Lobo, renascido com passarelas de vidro e aço como centro cultural gratuito. O terraço tem um dos melhores panoramas gratuitos do Rio, sobre o Centro, a baía e o Pão de Açúcar. Há mirantes nesta cidade que pedem muito e dão pouco; este retribui de verdade.
Ao lado, o Museu da Chácara do Céu abriga o acervo do industrial Castro Maya, com peças de modernistas europeus ao lado de arte brasileira, e jardins com vista para o mar. É uma parada mais tranquila que o terraço vizinho, mas não menos essencial para quem quer entender a longa conversa do bairro entre riqueza, colecionismo e reinvenção.
O resto é passear: ateliês de porta aberta, pequenas galerias e arte de rua ao redor da Rua Áurea e Rua Joaquim Murtinho, o mosaico cerâmico da Escadaria Selarón na divisa com a Lapa, e o Convento de Santa Teresa no topo do morro. Santa Teresa recompensa a caminhada não planejada, aquela em que você segue uma porta de estúdio entreaberta ou uma mancha de sombra e se encontra num lugar melhor do que o mapa sugeria.
Vá a pé, mas use sapatos de verdade — os paralelepípedos são íngremes e irregulares — e programe um mirante para o final da tarde. A luz aqui é mais amena quando começa a rarear, quando a baía fica prateada e a cidade lá embaixo se suaviza em camadas.
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Compras e mercados
Este não é um bairro de shoppings. O centro comercial grande mais próximo fica descendo em Botafogo, e Santa Teresa é mais feliz sem esse tipo de lógica. O que ela vende é artesanato e arte: ateliês de porta aberta espalhados pela Rua Joaquim Murtinho, Rua Áurea e pelo Largo dos Guimarães, onde pintores, ceramistas e ourives trabalham com seus estúdios abertos para a rua. O prazer está tanto em olhar quanto em comprar, e em ver algo sendo feito onde ainda se sente o cheiro da tinta ou do barro.
O melhor momento para isso é o Arte de Portas Abertas, duas vezes por ano, quando dezenas de artistas no morro abrem suas portas por um fim de semana e o bairro inteiro vira uma galeria a pé. Durante o ano, você encontra pequenas lojas de design, bancas de livros usados e barracas de artesanato perto do Largo, além de cachaça para levar para casa das prateleiras do Bar do Gomez. Se quiser uma feira maior de antiguidades e artesanato, a feira de antiguidades da Rua do Lavradio, na vizinha Lapa, acontece no primeiro sábado do mês e fica a uma curta descida.
Onde ficar em Santa Teresa
As pessoas escolhem Santa Teresa pelo charme e pela tranquilidade, em vez da conveniência da praia. Você troca uma caminhada matinal até a areia por vielas de paralelepípedos, pousadas com jardim e vistas da cidade, uma troca justa se o que você quer é atmosfera em vez da rotina de toalha e areia.
O endereço emblemático é o Santa Teresa Hotel RJ – MGallery, uma boutique de 44 quartos em um solar-café do século XIX, sede do restaurante Térèze (guia Michelin) e do atmosférico Bar dos Descasados. A Mama Ruisa é menor e mais romântica, um hotel-casarão com vista para a Baía de Guanabara, e o morro é pontilhado de pousadas e albergues com muito charme a preços mais suaves.
Procure um lugar a uma curta caminhada do Largo dos Guimarães ou do Largo do Curvelo, para que você possa chegar a bares, ao bonde e aos mirantes a pé, e verifique se o acesso íngreme e com degraus funciona para sua bagagem. Este não é o lugar para chegar com uma mala que dá trabalho. Atende viajantes que montam uma viagem em torno de gastronomia, cultura e vistas da cidade, não sol e areia.
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Como chegar e circular
A chegada emblemática é o bonde: pegue o metrô até a estação Carioca no Centro, saída B na República do Chile, caminhe até o terminal de bondes na Lélio Gama, perto do edifício da Petrobras, e pegue o bonde amarelo que sobe sobre o aqueduto. Funciona de terça a domingo, aproximadamente das 8h às 17h, a cada 15–30 minutos, por cerca de R$ 20 (ida). Vale a pena só pelo passeio, mas também faz sentido prático se você quiser a entrada clássica.
Não há estação de metrô no morro em si; a mais próxima é Glória, na base, de onde se sobe íngreme a pé ou de táxi. Na prática, a maioria dos visitantes chega a Santa Teresa por aplicativo de carona ou táxi — barato, rápido e a escolha sensata depois de escurecer, quando as ruas tranquilas são melhor não percorridas sozinho. Dentro do bairro, tudo ao redor do Largo dos Guimarães, Largo do Curvelo e Parque das Ruínas é caminhável, mas é realmente íngreme e de paralelepípedos, então vá com calma e use sapatos adequados.
Conte com cerca de 15 a 25 minutos de carro para Copacabana e Ipanema, alguns minutos descendo para a vida noturna da Lapa, e aproximadamente 40 a 60 minutos para o Aeroporto Internacional do Galeão, dependendo do trânsito. Santa Teresa fica perto da ação, mas nunca se comporta exatamente como a ação. Esse é o charme.