黄色电车依然从市中心（Centro）叮当作响地驶来，轻掠过古老的卡里奥卡高架渠（Arcos da Lapa）的白拱，然后钻进一条满是鹅卵石小巷、丛林景致和斑驳殖民时期豪宅的山丘。那声音——电车在盲弯处的铃声、金属摩擦的嘎嘎声、停车时的短暂寂静——就是圣特雷莎的缩影：旧里约以它自己的节奏运行，在车流之上、云层之下。
圣特雷莎以什么闻名
圣特雷莎坐落在市中心和拉帕之间陡峭的花岗岩山上，离城市近得能听到它的声音，却又与它隔绝，被蒂茹卡雨林（Tijuca rainforest）的边缘所环绕。街道狭窄、鹅卵石铺就、少有平地；工作室、旅馆和百年豪宅相互倚靠，半被芒果树和三角梅吞没。猫咪在花园墙上晒太阳，猴子偶尔会偷袭无花果树，电车的铃声在盲弯处响起。它是真正波西米亚风的，而非宣传册上的那种：开着门的、沾满颜料的工作室，从某个你找不到的酒吧飘出的桑巴乐声，以及毫无歉意地持续整个下午的漫长午餐。
这个街区以圣特雷莎修道院（Convento de Santa Teresa）命名，其奠基石于1750年铺设。这座加尔默罗会修道院赋予了老德斯特罗山（Morro do Desterro）身份，几个世纪以来，山上建起了咖啡大亨的豪宅，后来又被占据这些褪色房屋的艺术家们所占据。如果你想了解这个地方的简短版本，那就是：修道院、咖啡、艺术、电车。但圣特雷莎更适合通过缓慢穿行来理解，一次一个坡度。
标志是电车——里约最后仍在运行的电动电车——它从市中心滑出，越过拉帕拱门（Arcos da Lapa）高架渠，沿着若阿金·穆尔蒂纽街（Rua Joaquim Murtinho）爬上山。它不仅仅是交通工具；它是这个街区的开场白，有点戏剧性，有点吱吱作响，但仍在履行其与生俱来的职责。
另一个标志是塞拉隆台阶（Escadaria Selarón），这座215级的马赛克阶梯向拉帕方向蜿蜒而下。智利出生的艺术家若热·塞拉隆（Jorge Selarón）于1990年开始在他家外的台阶上贴瓷砖，以向巴西致敬，最终用来自60多个国家的2000多块瓷砖覆盖了它们。台阶正式连接了拉帕的若阿金·西尔瓦街（Rua Joaquim Silva）和圣特雷莎山，因此它属于两个世界，感觉就是这样：一半是公共艺术品，一半是城市动脉，全是色彩。
圣特雷莎也是里约的工作室区。开门的工作室、小型画廊和一年一度的艺术开放日（Arte de Portas Abertas）艺术漫步让这个街区的创意脉搏清晰可见，而狂欢节则吸引着自己的忠实追随者。自2001年以来，塞乌纳特拉（Céu na Terra）在狂欢节星期六上午穿过山丘游行，而卡尔梅利塔斯（Carmelitas）则流传着一位修女翻墙加入派对的传说。一句话概括圣特雷莎：认真对待艺术，却不甘于静止。
餐饮地点
午餐是这里的重头戏，通常意味着炖豆（feijoada）。最著名的餐馆是帕斯夸尔·卡洛斯·马格诺街（Rua Paschoal Carlos Magno）上的巴尔多米内罗（Bar do Mineiro），自1992年开业，墙上贴满了黑白照片，氛围是喧闹的舒适。点一份炖豆全套（feijoada completa），足够两三个人吃，如果还没吃够，再加一份炖豆球（bolinhos de feijoada），让一杯浓烈的卡琵莉亚鸡尾酒（caipirinha）发挥它的魔力。周末早点到；这个地方很快就会被挤满，因为街区里每个人都知道他们为什么来。
如果想品尝更广泛的巴西美食，阿尔米兰特·亚历山德里诺街（Rua Almirante Alexandrino）上的圣灵（Espírito Santa）餐厅将亚马逊带到这座山上。主厨纳塔莎·芬克（Natasha Fink）在靠近马瑙斯（Manaus）长大，在一栋1875年的宅邸里，用电车轨道旁边，用木薯液（tucupi）、阿萨伊（tucumã）和淡水鱼烹饪。这里的环境很重要：老房子、高天花板，让人感觉晚餐来到了一个有历史的地方并决定留下来。这是一个提醒你里约不是一种美食而是许多种美食的餐厅，通过距离和食欲交织在一起。
在同一条街上，超自然（SobreNatural）是炖鱼（moquecas）和当日烤鱼的首选之地。你来这里是为了海鲜，没错，但也是为了一个清楚自己定位的社区餐馆的轻松自信。如果你想要更扎根于东北部的东西，吉马良斯广场（Largo dos Guimarães）的阿尔瑙多酒吧（Bar do Arnaudo）自1970年以来一直供应正宗的塞尔唐（sertão）食物，有干肉（carne de sol）和木薯（cassava），还有塞拉隆本人的画作。这是一个感觉有人住而不是设计的房间，这通常是更好的迹象。
高咖啡（Café do Alto）用一顿东北部的早餐来满足一天的早晨，这顿早餐可以一直吃到午餐：木薯煎饼（tapioca）、库斯库斯（couscous），这种餐盘能让你在计划无所事事时保持精力充沛。阿尔米兰特·亚历山德里诺街上的皮门塔酒窖（Adega do Pimenta）已经连续四十年用德国啤酒配香肠和猪肘，这听起来不太可能，直到你坐下来才发现圣特雷莎一直是个各种影响汇聚并留驻的地方。
餐饮地图的顶端是阿普拉济维尔（Aprazível）餐厅，一家位于茅草屋顶山顶花园的家庭经营餐厅，荣获米其林指南推荐，视野越过市中心和瓜纳巴拉湾（Guanabara Bay）。主厨安娜·卡斯蒂略（Ana Castilho）的区域巴西烹饪搭配用杨桃和百香果制成的卡琵莉亚，整个体验都旨在让人流连。这不是一家速食餐厅。这是你希望晚餐成为整个晚上时去的地方。
夜生活
圣特雷莎的入夜场景低调、以音乐为主，而非俱乐部驱动，这正是它成功的原因。喧闹的俱乐部在五分钟车程外的下山方向拉帕；在这里，夜晚是关于对话、卡沙萨（cachaça）和一个让夜晚呼吸的房间。
古老的大酒吧是圣蒂亚戈仓库（Armazém São Thiago），普遍被称为戈麦斯酒吧（Bar do Gomez）。它1919年作为街角杂货店开张，后来变成了一个小酒馆（botequim），但没有失去其骨架：瓶子堆到天花板、马赛克地板、由长长一串卡沙萨组成的卡琵莉亚酒单，以及随着周末到来而越来越喧闹的人群。它被列为文化遗产，且自豪地不加修饰，是那种房间本身就像菜单一部分的酒吧。
想要更有氛围的话，德斯波萨多斯酒吧（Bar dos Descasados）位于圣特雷莎酒店（Santa Teresa Hotel）的花园内，建在修复后的庄园前奴隶宿舍的拱门下。闪烁的灯光、蜡烛、周末DJ和城市日落景色。它比街头酒吧更讲究、更贵，但环境物有所值。这是圣特雷莎从下午过渡到晚上的地方，更精致一些。
当地人的做法很简单：把圣特雷莎作为你的傍晚——大约晚上7点到10点在吉马良斯广场喝酒吃饭——然后打车下山去拉帕，在里约风景（Rio Scenarium）或卡里奥卡宝石（Carioca da Gema）欣赏现场桑巴，开始正式的夜晚。山上小巷天黑后很安静，所以深夜步行挨家泡吧不是个好主意。点对点乘车才是。
活动与景点
从电车开始。修复后的黄色电车从市中心拉梅利奥·加马（Lélio Gama）街的车站出发，靠近卡里奥卡地铁站，嘎吱作响地越过拉帕拱门，然后爬上吉马良斯广场，这里是街区的咖啡馆和画廊中心；一条线路继续前往多伊斯伊尔芒斯（Dois Irmãos）。它更像是一种体验而非交通工具，是经典的到达方式。如果你坐一次，然后一天剩下的时间步行，你就懂了。
从库尔韦洛广场（Largo do Curvelo）步行不远就是废墟公园（Parque das Ruínas），社交名媛劳琳达·桑托斯·洛博（Laurinda Santos Lobo）的“美好年代”豪宅的露天外壳，通过玻璃和钢铁走道重生为免费文化中心。露台拥有里约最好的免费全景之一，俯瞰市中心、海湾和糖面包山（Sugarloaf）。这个城市有些观景点要求很多却给予很少；这个则真正回馈。
隔壁是天堂庄园博物馆（Museu da Chácara do Céu），收藏了实业家卡斯特罗·玛雅（Castro Maya）的藏品，有欧洲现代主义作品和巴西艺术品，花园面向大海。它比隔壁的露台更安静，但如果你想了解这个街区财富、收藏和重塑之间漫长的对话，它同样不可或缺。
其余的就是闲逛：奥雷亚街（Rua Áurea）和若阿金·穆尔蒂纽街的开门工作室、小画廊和街头艺术，拉帕边缘的塞拉隆台阶的陶瓷波浪，以及山顶的圣特雷莎修道院。圣特雷莎奖励那些没有计划的漫步——你跟着一扇半开的工作室门或一片阴凉，发现自己来到了一个比地图更好的地方。
步行前往，但要穿真正的鞋子——鹅卵石陡峭不平——并把观景点安排在傍晚。这里的光线在开始变得稀薄时最柔和，海湾变成银色，下面的城市柔化成层层叠叠。
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购物与市场
这不是一个购物中心街区。最近的大型购物中心在博塔弗戈（Botafogo）下山方向，而圣特雷莎没有那种逻辑也能更快乐。它出售的是手工艺品和艺术品：若阿金·穆尔蒂纽街、奥雷亚街和吉马良斯广场周围散布着开门工作室，画家、陶艺家和珠宝匠人把工作室开向街道。乐趣在于观赏和购买，在于看到东西在你还能闻到颜料或粘土气味的地方制作出来。
最好的时机是一年两次的艺术开放日（Arte de Portas Abertas），届时山上的数十位艺术家在周末敞开大门，整个街区变成一个可步行的画廊。全年你会在广场附近找到小型设计店、二手书摊和手工艺品摊位，还有戈麦斯酒吧货架上的卡沙萨可以带回家。如果你想要更大的古董和手工艺品市场，附近拉帕的拉夫拉迪奥街（Rua do Lavradio）古董集市每月第一个星期六举办，只需下山一小段路。
圣特雷莎的住宿推荐
人们选择圣特雷莎是为了特色和宁静，而非海滩便利。你用早晨去沙滩的脚步交换鹅卵石小巷、花园旅馆和城市景观，如果你想要的是氛围而非毛巾和沙滩的日常，这是一个公平的交换。
地标地址是Santa Teresa Hotel RJ – MGallery，这是一家拥有44间客房的精品酒店，位于1850年山坡咖啡庄园内，拥有米其林推荐的Térèze餐厅和氛围感十足的Bar dos Descasados。Mama Ruisa更小巧浪漫，是一座可俯瞰瓜纳巴拉湾的庄园酒店，山上还有众多价格更实惠的特色旅馆和客栈。
建议选择靠近Guimarães广场或Curvelo广场的住处，这样步行即可到达酒吧、电车和观景点，并确认陡峭的台阶是否方便携带行李。这里不适合那些带着难以搬运的行李箱的旅客。适合以美食、文化和城市景观而非阳光沙滩为主题的旅行者。
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出行方式
标志性的抵达方式是电车：乘坐地铁到市中心的Carioca站，从República do Chile侧的B出口出站，步行至Lélio Gama上的电车终点站（靠近Petrobras大楼），乘坐黄色电车穿过高架渠上山。电车周二至周日运营，大约上午8点至下午5点，每15-30分钟一班，单程票价约20雷亚尔。仅为了乘坐体验也值得一试，如果想体验经典方式，它也很有实际意义。
山上没有地铁站；最近的是山脚下的Glória站，从那里上山陡峭，要么步行要么打车。实际上，大多数游客通过网约车或出租车到达Santa Teresa——便宜、快捷，天黑后也是明智之选，因为安静的巷子最好别独自步行。在街区内部，Guimarães广场、Curvelo广场和Ruínas公园周边均可步行，但确实坡多且路面为鹅卵石，所以要放慢脚步，穿合适的鞋子。
开车到科帕卡巴纳和伊帕内玛大约15-25分钟，到拉帕夜生活区只需几分钟，到加里昂国际机场大约40-60分钟（取决于交通状况）。Santa Teresa离热闹的地方很近，但又不那么喧嚣。这正是它的魅力所在。