Le bonde jaune grimpe encore depuis le Centro, frôlant les arches blanches du vieil aqueduc de Carioca avant de s'enfoncer dans une colline de ruelles pavées, d'aperçus de jungle et de demeures coloniales décrépites. Ce bruit – la cloche du tramway avant un virage, le cliquetis métallique, le bref silence quand il s'arrête – c'est Santa Teresa en miniature : le vieux Rio qui avance à son rythme, au-dessus de la circulation et sous les nuages.
Ce pour quoi Santa Teresa est connue
Santa Teresa est perchée sur une colline de granit escarpée entre Centro et Lapa, assez proche pour entendre la ville mais détachée d'elle, enveloppée dans une frange de forêt tropicale de Tijuca. Les rues sont étroites, pavées et rarement plates ; ateliers, maisons d'hôtes et demeures centenaires se penchent les unes vers les autres, à moitié englouties par les manguiers et les bougainvilliers. Les chats se prélassent sur les murs des jardins, les singes pillent parfois les figuiers, et la cloche du bonde annonce son passage aux angles morts. C'est bohème au sens propre, pas la version de brochure : des ateliers ouverts tachés de peinture, une samba qui flotte depuis un bar que l'on ne localise pas tout à fait, et de longs déjeuners qui se transforment en après-midis sans excuses.
Le quartier doit son nom au Convento de Santa Teresa, dont la première pierre fut posée en 1750. Le couvent carmélite donna son identité au vieux Morro do Desterro, et au fil des siècles, la colline se remplit des demeures des barons du café et, plus tard, des artistes qui colonisèrent ces maisons délavées. Si vous voulez la version courte de l'endroit, la voilà : couvent, café, art, tramway. Mais Santa Teresa se comprend mieux en la parcourant lentement, une pente à la fois.
L'emblème est le bonde – le dernier tramway électrique en activité à Rio – qui glisse depuis Centro au-dessus de l'aqueduc des Arcos da Lapa et grimpe la colline le long de la Rua Joaquim Murtinho. C'est plus qu'un transport ; c'est la scène d'ouverture du quartier, un peu théâtrale, un peu grinçante, et qui fait toujours le travail pour lequel elle est née.
L'autre icône est l'Escadaria Selarón, l'escalier en mosaïque de 215 marches qui dévale vers Lapa. L'artiste d'origine chilienne Jorge Selarón commença à carreler les marches devant chez lui en 1990 en hommage au Brésil, finissant par les recouvrir de plus de 2000 carreaux provenant de plus de 60 pays. L'escalier relie officiellement la Rua Joaquim Silva dans Lapa à la colline de Santa Teresa, il appartient donc aux deux mondes, et c'est ce qu'on ressent : mi-œuvre d'art publique, mi-artère urbaine, tout en couleurs.
Santa Teresa est aussi le quartier des ateliers de Rio. Des ateliers portes ouvertes, de petites galeries et la promenade artistique annuelle Arte de Portas Abertas maintiennent le pouls créatif du quartier visible, tandis que le Carnaval attire ses propres fidèles. Céu na Terra défile dans les collines le samedi matin du Carnaval depuis 2001, et Carmelitas porte sa propre légende d'une religieuse du couvent sautant le mur pour rejoindre la fête. Voilà Santa Teresa en une phrase : sérieuse à propos de l'art, peu sérieuse à propos de rester immobile.
Où manger et boire
Le déjeuner est l'événement principal ici, et le plus souvent il signifie feijoada. La table la plus célèbre est le Bar do Mineiro sur la Rua Paschoal Carlos Magno, ouvert depuis 1992, où les murs sont tapissés de photos en noir et blanc et l'ambiance est tout en confort bruyant. Commandez la feijoada completa, qui nourrit confortablement deux ou trois personnes, ajoutez des bolinhos de feijoada si vous n'êtes pas déjà engagé, et laissez une caipirinha forte faire son effet. Le week-end, arrivez tôt ; c'est le genre d'endroit qui se remplit vite parce que tout le monde dans le quartier sait exactement pourquoi il y est.
Pour un aperçu plus large du Brésil, l'Espírito Santa sur la Rua Almirante Alexandrino amène l'Amazonie sur la colline. La chef Natacha Fink, qui a grandi près de Manaus, cuisine avec du tucupi, du tucumã et du poisson d'eau douce dans une demeure de 1875 à côté de la ligne de tramway. Le cadre compte ici : vieille maison, hauts plafonds, l'impression que le dîner est entré dans un endroit avec de l'histoire et a décidé de rester. C'est le genre de restaurant qui vous rappelle que Rio n'est pas une seule cuisine mais plusieurs, entrelacées par la distance et l'appétit.
Plus bas dans la même rue, le SobreNatural est l'endroit idéal pour les moquecas et le poisson du jour grillé. Vous venez pour les fruits de mer, oui, mais aussi pour la confiance tranquille d'un restaurant de quartier qui sait exactement ce qu'il est. Si vous voulez quelque chose de plus ancré dans le nord-est, le Bar do Arnaudo au Largo dos Guimarães sert une honnête cuisine du sertão depuis 1970, avec du carne de sol et du manioc sous des peintures de Selarón lui-même. C'est une de ces salles qui semblent vécues plutôt que design, ce qui est généralement le meilleur signe.
Café do Alto gère le début de la journée avec un petit-déjeuner nordestin qui peut se prolonger directement dans le déjeuner : tapioca, couscous, le genre d'assiette qui vous fait tenir alors que vous prévoyez de ne pas faire grand-chose d'autre. Adega do Pimenta, sur la Rua Almirante Alexandrino, a passé quarante ans à servir de la bière allemande avec des saucisses et du jarret de porc, ce qui semble improbable jusqu'à ce que vous vous asseyiez et réalisiez que Santa Teresa a toujours été un endroit où les influences arrivent et restent.
En haut de la carte gastronomique se trouve Aprazível, un restaurant familial dans un jardin perché au toit de chaume avec une mention au Guide Michelin et une vue qui s'étend sur Centro et la baie de Guanabara. La cuisine régionale brésilienne de la chef Ana Castilho est accompagnée de caipirinhas à la carambole et au fruit de la passion, et toute l'expérience est calibrée pour s'attarder. Ce n'est pas un restaurant de passage. C'est l'endroit où l'on va quand on veut que le dîner devienne la soirée.
Sortir
La vie nocturne de Santa Teresa est discrète et dirigée par la musique plutôt que par les boîtes de nuit, ce qui est exactement pourquoi ça marche. Les clubs bruyants sont à cinq minutes en taxi en bas de la colline dans Lapa ; ici, la soirée tourne autour de la conversation, de la cachaça et d'une salle qui laisse la nuit respirer.
Le grand bar historique est l'Armazém São Thiago, universellement connu sous le nom de Bar do Gomez. Il a commencé comme épicerie de quartier en 1919 et est devenu un botequim sans perdre ses os : bouteilles empilées jusqu'au plafond, sols en mosaïque, une carte de caipirinhas construite à partir d'une longue lignée de cachaças, et une foule qui devient plus bruyante au fil du week-end. Il est classé patrimoine et fièrement non poli, le genre de bar où la salle elle-même semble faire partie du menu.
Pour quelque chose de plus atmosphérique, le Bar dos Descasados se trouve dans le jardin de l'hôtel Santa Teresa, construit sous les arches des anciens quartiers d'esclaves restaurés de la demeure. Pensez à des lumières scintillantes, des bougies, des DJ le week-end et une vue sur le coucher du soleil sur la ville. C'est plus habillé et plus cher que les bars de rue, mais le cadre mérite son pesant d'or. C'est ici que Santa Teresa glisse de l'après-midi au soir avec un peu plus de polish.
Le mouvement local est simple : faites de Santa Teresa votre début de soirée – boissons et dîner d'environ 19h à 22h au Largo dos Guimarães – puis prenez une application de transport pour descendre à Lapa pour une samba live au Rio Scenarium ou au Carioca da Gema quand la vraie nuit commence. Les ruelles de la colline deviennent sombres et calmes après le dîner, donc sauter de bar en bar à pied tard le soir n'est pas le plan. Des trajets porte-à-porte en voiture, oui.
Choses à faire / que voir
Commencez par le bonde. Le tramway jaune restauré part de la gare sur Lélio Gama, près du métro Carioca dans Centro, et cahote au-dessus des Arcos da Lapa avant de grimper jusqu'au Largo dos Guimarães, le quartier des cafés et des galeries du quartier ; une ligne continue jusqu'à Dois Irmãos. C'est plus une expérience qu'un transport, et la façon classique d'arriver. Si vous le prenez une fois et passez le reste de la journée à pied, vous avez compris l'idée.
Du Largo do Curvelo, il y a une courte marche jusqu'au Parque das Ruínas, la coquille sans toit de la demeure Belle Époque de la mondaine Laurinda Santos Lobo, renaissant avec des passerelles en verre et acier en tant que centre culturel gratuit. La terrasse offre l'un des meilleurs panoramas gratuits de Rio, sur Centro, la baie et le Pain de Sucre. Il y a des points de vue dans cette ville qui demandent beaucoup et donnent peu ; celui-ci redonne correctement.
À côté, le Museu da Chácara do Céu abrite la collection de l'industriel Castro Maya, avec des pièces de modernistes européens aux côtés d'art brésilien, et des jardins donnant sur la mer. C'est un arrêt plus calme que la terrasse voisine, mais tout aussi essentiel si vous voulez comprendre le long dialogue du quartier entre richesse, collection et réinvention.
Le reste, c'est de la flânerie : ateliers portes ouvertes, petites galeries et art de rue autour de la Rua Áurea et de la Rua Joaquim Murtinho, l'étendue en céramique de l'Escadaria Selarón à la lisière de Lapa, et le Convento de Santa Teresa au sommet de la colline. Santa Teresa récompense la promenade non planifiée, celle où vous suivez une porte d'atelier entrouverte ou un coin d'ombre et vous retrouvez dans un endroit meilleur que ce que la carte suggérait.
Allez à pied, mais portez de vraies chaussures – les pavés sont escarpés et inégaux – et planifiez un point de vue pour la fin d'après-midi. La lumière ici est la plus douce quand elle commence à s'amincir, quand la baie devient argentée et la ville en dessous se fond en couches.
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Shopping et marchés
Ce n'est pas un quartier de centres commerciaux. Le plus grand centre commercial proche est en bas de la colline à Botafogo, et Santa Teresa est plus heureuse sans ce genre de logique de toute façon. Ce qu'elle vend, c'est de l'artisanat et de l'art : des ateliers portes ouvertes disséminés le long de la Rua Joaquim Murtinho, de la Rua Áurea et autour du Largo dos Guimarães, où peintres, céramistes et bijoutiers travaillent avec leurs studios ouverts sur la rue. Le plaisir est dans le regard autant que dans l'achat, et dans le fait de voir quelque chose de fait là où l'on sent encore la peinture ou l'argile.
Le meilleur moment pour cela est l'Arte de Portas Abertas bisannuelle, quand des dizaines d'artistes de toute la colline ouvrent grand leurs portes pour un week-end et que tout le quartier devient une galerie accessible à pied. Tout au long de l'année, vous trouverez de petites boutiques de design, des étals de livres d'occasion et des stands d'artisanat près du Largo, ainsi que de la cachaça à emporter des étagères du Bar do Gomez. Si vous voulez un plus grand choix d'antiquités et d'artisanat, la foire aux antiquités de la Rua do Lavradio dans la Lapa voisine a lieu le premier samedi du mois et n'est qu'à un court trajet en descente.
Où loger à Santa Teresa
Les gens choisissent Santa Teresa pour son caractère et son calme plutôt que pour la commodité de la plage. Vous échangez une promenade matinale jusqu'au sable contre des ruelles pavées, des pousadas avec jardins et des vues sur la ville, ce qui est un échange équitable si ce que vous voulez est l'atmosphère plutôt qu'une routine de serviette et de sable.
L'adresse emblématique est le Santa Teresa Hotel RJ – MGallery, une propriété de 44 chambres dans un manoir de plantation de café du XIXe siècle sur les hauteurs, abritant le restaurant Térèze cité au Michelin et le Bar dos Descasados au charme suranné. Mama Ruisa est plus petite et plus romantique, un hôtel de charme avec vue sur la baie de Guanabara, et la colline est parsemée de maisons d'hôtes et de pousadas pleines de caractère à des prix plus doux.
Visez un endroit à distance de marche de Largo dos Guimarães ou Largo do Curvelo afin de pouvoir rejoindre les bars, le tramway et les points de vue à pied, et vérifiez qu'une approche escarpée et pavée convient à vos bagages. Ce n'est pas l'endroit pour arriver avec une valise qui se rebelle. Il convient aux voyageurs qui construisent un voyage autour de la gastronomie, de la culture et des vues urbaines, et non du soleil et du sable.
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Se déplacer
L'arrivée emblématique est le bonde : prenez le métro jusqu'à la station Carioca dans le Centro, sortie B sur República do Chile, marchez jusqu'au terminal du tramway sur Lélio Gama près du bâtiment Petrobras, et montez dans le tramway jaune qui grimpe au-dessus de l'aqueduc. Il circule du mardi au dimanche, environ de 8h à 17h, toutes les 15 à 30 minutes, pour environ 20 R$ l'aller simple. Cela vaut le coup pour la balade seule, mais c'est aussi pratique si vous voulez l'entrée classique.
Il n'y a pas de station de métro sur la colline elle-même ; la plus proche est Glória au pied, d'où il y a une montée raide ou un court trajet en taxi. En pratique, la plupart des visiteurs rejoignent Santa Teresa par application de covoiturage ou taxi — bon marché, rapide et le choix judicieux après la tombée de la nuit, quand les ruelles calmes sont mieux à ne pas parcourir seul. Dans le quartier, tout autour de Largo dos Guimarães, Largo do Curvelo et Parque das Ruínas est accessible à pied, mais c'est vraiment vallonné et pavé, alors ménagez-vous et portez de bonnes chaussures.
Comptez environ 15 à 25 minutes en voiture pour Copacabana et Ipanema, quelques minutes pour descendre vers la vie nocturne de Lapa, et environ 40 à 60 minutes pour l'aéroport international Galeão selon le trafic. Santa Teresa est proche de l'action, mais elle ne se comporte jamais vraiment comme l'action. C'est ce qui fait son charme.