Santa Teresa, Rio de Janeiro: de heuvel waar Rio vertraagt

De gele bonde klettert nog steeds omhoog vanuit Centro, scheert langs de witte bogen van het oude Carioca-aquaduct en duikt dan een heuvel in van geplaveide steegjes, jungleflitsen en afbrokkelende koloniale herenhuizen. Dat geluid — de trambel om een blinde bocht, het metaal-op-metaal geratel, de korte stilte wanneer hij stopt — is Santa Teresa in het klein: het oude Rio dat in zijn eigen tempo beweegt, boven het verkeer en onder de wolken.

Waar Santa Teresa bekend om staat

Santa Teresa ligt op een steile granieten heuvel tussen Centro en Lapa, dicht genoeg om de stad te horen maar ervan losgemaakt, omhuld door een rand van Tijuca-regenwoud. De straten zijn smal, geplaveid en zelden vlak; ateliers, gastenverblijven en eeuwenoude herenhuizen leunen tegen elkaar aan, half opgeslokt door mangobomen en bougainville. Katten zonnen zich op tuinmuren, apen plunderen af en toe de vijgenbomen, en de bel van de bonde kondigt zich aan om blinde bochten. Het is bohémien in de ware zin van het woord, niet de brochureversie: met verf bespatte studio's met open deuren, samba die uit een bar drijft die je niet precies kunt lokaliseren, en lange lunches die zonder verontschuldiging in middagen veranderen.

De wijk ontleent zijn naam aan het Convento de Santa Teresa, waarvan de eerste steen in 1750 werd gelegd. Het karmelietenklooster gaf de oude Morro do Desterro zijn identiteit, en door de eeuwen heen vulde de heuvel zich met de herenhuizen van koffiebaronnen en, later, de kunstenaars die die verbleekte huizen koloniseerden. Als je de korte versie van de plek wilt, dat is het: klooster, koffie, kunst, tram. Maar Santa Teresa begrijp je beter door er langzaam doorheen te bewegen, helling voor helling.

Het embleem is de bonde — de laatste werkende elektrische tram in Rio — die vanuit Centro over het Arcos da Lapa-aquaduct glijdt en de heuvel opklimt langs Rua Joaquim Murtinho. Het is meer dan vervoer; het is de openingsscène van de wijk, een beetje theatraal, een beetje krakend, en nog steeds doet het de klus waarvoor het geboren is.

Het andere icoon is de Escadaria Selarón, de 215 treden tellende mozaïektrap die naar Lapa afloopt. De in Chili geboren kunstenaar Jorge Selarón begon in 1990 de treden buiten zijn huis te betegelen als eerbetoon aan Brazilië, en bedekte ze uiteindelijk met meer dan 2000 tegels uit meer dan 60 landen. De trap verbindt officieel Rua Joaquim Silva in Lapa met de Santa Teresa-heuvel, dus het behoort tot beide werelden, en dat voelt ook zo: half openbaar kunstwerk, half stedelijke slagader, helemaal kleur.

Santa Teresa is ook de atelierwijk van Rio. Open-deur-ateliers, kleine galeries en de jaarlijkse kunstwandeling Arte de Portas Abertas houden de creatieve pols van de wijk zichtbaar, terwijl Carnaval zijn eigen trouwe aanhang heeft. Céu na Terra paradeert sinds 2001 op carnavalszaterdagochtend door de heuvels, en Carmelitas draagt zijn eigen legende van een kloosterzuster die over de muur springt om mee te feesten. Dat is Santa Teresa in één zin: serieus over kunst, niet serieus over stilstaan.

Waar te eten en drinken

Lunch is het belangrijkste hier, en vaker wel dan niet betekent dat feijoada. De beroemdste tafel is Bar do Mineiro op Rua Paschoal Carlos Magno, open sinds 1992, waar de muren beplakt zijn met zwart-witfoto's en de sfeer luidruchtig en vertrouwd is. Bestel de feijoada completa, die gemakkelijk twee of drie personen voedt, voeg bolinhos de feijoada toe als je nog niet toegewijd bent, en laat een sterke caipirinha doen wat hij het beste doet. In het weekend kun je beter vroeg komen; dit is zo'n plek die snel vol raakt omdat iedereen in de buurt precies weet waarom ze er zijn.

Voor een breder overzicht van Brazilië brengt Espírito Santa op Rua Almirante Alexandrino de Amazone naar de heuvel. Chef Natacha Fink, die opgroeide in de buurt van Manaus, kookt met tucupi, tucumã en zoetwatervis in een herenhuis uit 1875 naast de tramlijn. De setting is hier belangrijk: oud huis, hoge plafonds, het gevoel dat het diner een plek met geschiedenis is binnengedwaald en heeft besloten te blijven. Het is het soort restaurant dat je eraan herinnert dat Rio niet één keuken is, maar vele, samengevlochten door afstand en eetlust.

Verderop in dezelfde straat is SobreNatural de plek voor moquecas en gegrilde vangst van de dag. Je komt hier voor zeevruchten, ja, maar ook voor het gemakkelijke zelfvertrouwen van een buurtrestaurant dat precies weet wat het is. Als je iets meer geworteld in het noordoosten wilt, serveert Bar do Arnaudo op Largo dos Guimarães sinds 1970 eerlijke sertão-gerechten, met carne de sol en cassave onder schilderijen van Selarón zelf. Het is een van die ruimtes die bewoond aanvoelt in plaats van ontworpen, wat meestal het betere teken is.

Café do Alto verzorgt het ochtendgedeelte van de dag met een noordoostelijk ontbijt dat zo in de lunch kan overgaan: tapioca, couscous, het soort bord dat je op de been houdt terwijl je van plan bent verder heel weinig te doen. Adega do Pimenta, op Rua Almirante Alexandrino, schenkt al vier decennia Duits bier naast worstjes en varkensschenkel, wat onwaarschijnlijk klinkt totdat je gaat zitten en beseft dat Santa Teresa altijd een plek is geweest waar invloeden aankomen en blijven.

Bovenaan de culinaire kaart staat Aprazível, een familierestaurant in een met riet bedekte heuveltop-tuin met een vermelding in de Michelingids en een uitzicht dat reikt over Centro en de Baai van Guanabara. Chef Ana Castilho's regionale Braziliaanse koken komt met caipirinha's gemaakt van carambola en passievrucht, en de hele ervaring is afgestemd op blijven hangen. Dit is geen restaurant voor een snelle hap. Het is waar je naartoe gaat als je wilt dat diner de avond wordt.

Uitgaan

Santa Teresa's nachtleven is low-key en muziekgericht in plaats van clubgedreven, wat precies is waarom het werkt. De luide clubs zijn vijf minuten met de taxi bergafwaarts in Lapa; hier gaat de avond over gesprek, cachaça en een ruimte die de nacht laat ademen.

De grote oude bar is Armazém São Thiago, algemeen bekend als Bar do Gomez. Het begon als een hoekkruidenier in 1919 en werd een botequim zonder zijn essentie te verliezen: flessen gestapeld tot aan het plafond, mozaïekvloeren, een caipirinhalijst opgebouwd uit een lange reeks cachaça's, en een menigte die luider wordt naarmate het weekend vordert. Het is monumentaal en trots ongeslepen, het soort bar waar de ruimte zelf als onderdeel van de menukaart voelt.

Voor iets sfeervollers zit Bar dos Descasados in de tuin van het Santa Teresa Hotel, gebouwd onder de bogen van de gerestaureerde voormalige slavenverblijven van het herenhuis. Denk aan twinkelende lichtjes, kaarsen, dj's in het weekend en een uitzicht op de stad bij zonsondergang. Het is chiquer en duurder dan de straatbars, maar de setting verdient zijn geld. Dit is waar Santa Teresa van de middag naar de avond glijdt met een beetje meer glans.

De lokale zet is eenvoudig: maak van Santa Teresa je vroege avond — drankjes en diner van ongeveer 19.00 tot 22.00 uur op Largo dos Guimarães — neem dan een ride-app naar beneden naar Lapa voor live samba in Rio Scenarium of Carioca da Gema wanneer de nacht echt begint. De steegjes van de heuvel worden donker en stil na het diner, dus van bar naar bar lopen laat op de avond is niet de bedoeling. Ritjes van deur tot deur zijn dat wel.

Dingen om te doen / wat te zien

Begin met de bonde. De gerestaureerde gele tram vertrekt van het station op Lélio Gama, vlakbij metrostation Carioca in Centro, en ratelt over de Arcos da Lapa voordat hij klimt naar Largo dos Guimarães, het café-en-galerieshart van de wijk; een lijn gaat verder naar Dois Irmãos. Het is meer ervaring dan vervoer, en de klassieke manier om aan te komen. Als je er een keer mee rijdt en de rest van de dag te voet doorbrengt, heb je het punt begrepen.

Vanaf Largo do Curvelo is het een korte wandeling naar Parque das Ruínas, de dakloze omhulsel van het Belle Époque-herenhuis van societydame Laurinda Santos Lobo, herboren met glazen en stalen loopbruggen als gratis cultureel centrum. Het terras heeft een van de beste gratis panorama's van Rio, uitkijkend over Centro, de baai en de Suikerbroodberg. Er zijn uitkijkpunten in deze stad die veel vragen en weinig geven; deze geeft goed terug.

Hiernaast herbergt het Museu da Chácara do Céu de collectie van industrieel Castro Maya, met stukken van Europese modernisten naast Braziliaanse kunst, en tuinen die uitkijken op de zee. Het is een stillere stop dan het terras ernaast, maar niet minder essentieel als je het lange gesprek van de wijk tussen rijkdom, verzamelen en heruitvinding wilt begrijpen.

De rest is dwalen: open-deur-ateliers, kleine galeries en straatkunst rond Rua Áurea en Rua Joaquim Murtinho, de ceramische golf van de Escadaria Selarón aan de rand van Lapa, en het Convento de Santa Teresa op de heuveltop. Santa Teresa beloont de ongeplande wandeling, degene waarbij je een halfopen studiedeur of een plekje schaduw volgt en jezelf ergens beter vindt dan de kaart suggereerde.

Ga te voet, maar draag echte schoenen — de kinderkopjes zijn steil en ongelijk — en plan een uitkijkpunt voor de late middag. Het licht is hier het vriendelijkst wanneer het begint te verzwakken, wanneer de baai zilver wordt en de stad beneden vervaagt in lagen.

Winkelen en markten

Dit is geen wijk met winkelcentra. Het dichtstbijzijnde grote winkelcentrum ligt bergafwaarts in Botafogo, en Santa Teresa is toch gelukkiger zonder die logica. Wat het verkoopt is handwerk en kunst: open-deur-ateliers verspreid langs Rua Joaquim Murtinho, Rua Áurea en rond Largo dos Guimarães, waar schilders, keramisten en juweliers werken met hun studio's open naar de straat. Het plezier zit in het kijken net zo goed als in het kopen, en in het zien van iets gemaakt waar je nog de verf of klei kunt ruiken.

Het beste moment hiervoor is de tweejaarlijkse Arte de Portas Abertas, wanneer tientallen kunstenaars door de hele heuvel een weekend lang hun deuren wijd openen en de hele wijk een beloopbare galerie wordt. Het hele jaar door vind je kleine designwinkels, tweedehandsboekstalletjes en ambachtelijke kraampjes in de buurt van het Largo, plus cachaça om mee naar huis te nemen van de planken van Bar do Gomez. Als je een grotere antiek- en ambachtsfix wilt, vindt de antiekmarkt van Rua do Lavradio in het nabijgelegen Lapa plaats op de eerste zaterdag van de maand en is slechts een korte rit bergafwaarts.

Waar te verblijven in Santa Teresa

Mensen kiezen voor Santa Teresa om karakter en rust boven strandgemak. Je ruilt een ochtendwandeling naar het zand in voor geplaveide steegjes, tuinpousada's en stadsuitzichten, wat een eerlijke ruil is als je sfeer wilt in plaats van een handdoek-en-zandroutine.

Het landmark-adres is Santa Teresa Hotel RJ – MGallery, een boetiekhotel met 44 kamers in een koffieplantageherenhuis uit 1850 op een heuvel, thuisbasis van het Michelin-genoteerde restaurant Térèze en de sfeervolle Bar dos Descasados. Mama Ruisa is kleiner en romantischer, een landhuis met uitzicht op de Baai van Guanabara, en de heuvel is bezaaid met karakteristieke guesthouses en pousadas tegen vriendelijkere prijzen.

Streef naar een plek op loopafstand van Largo dos Guimarães of Largo do Curvelo, zodat je bars, de tram en de uitkijkpunten te voet kunt bereiken, en controleer of een steile, trappenrijke toegang werkt voor je bagage. Dit is niet de plek om aan te komen met een koffer die terugvecht. Het is geschikt voor reizigers die een reis opbouwen rond eten, cultuur en stadsgezichten, niet zon en zand.

Vervoer

De kenmerkende aankomst is de bonde: neem de metro naar station Carioca in Centro, uitgang B op República do Chile, loop naar het tramstation op Lélio Gama bij het Petrobras-gebouw, en rijd met de gele tram omhoog over het aquaduct. Hij rijdt van dinsdag tot zondag, ongeveer van 8.00 tot 17.00 uur, elke 15–30 minuten, voor ongeveer R$20 enkele reis. Het is de rit alleen al waard, maar het is ook praktisch als je de klassieke entree wilt.

Er is geen metrostation op de heuvel zelf; het dichtstbijzijnde is Glória aan de voet, vanwaar het een stevige klim of een korte taxirit is. In de praktijk bereiken de meeste bezoekers Santa Teresa per ride-app of taxi – goedkoop, snel en de verstandige keuze na donker, wanneer de stille straatjes het beste niet alleen worden gelopen. Binnen de wijk is alles rond Largo dos Guimarães, Largo do Curvelo en Parque das Ruínas beloopbaar, maar het is echt heuvelachtig en geplaveid, dus neem de tijd en draag goede schoenen.

Reken op ongeveer 15–25 minuten met de auto naar Copacabana en Ipanema, een paar minuten naar beneden naar het uitgaansleven van Lapa, en ongeveer 40–60 minuten naar de internationale luchthaven Galeão, afhankelijk van het verkeer. Santa Teresa is dicht bij de actie, maar gedraagt zich nooit helemaal als de actie. Dat is de charme.